MockyLock

SNES Passage 50 Hz – 60 Hz Principe de Fonctionnement : La SUPER NINTENDO possède deux processeurs graphiques appelés PPU1 et PPU2. Chacun des deux PPU possède une broche appelée PALMODE. Si cette broche reçoit une tension de 0 Volt, le processeur affiche en 60 Hz ; si elle reçoit du +5 volts, il affiche en 50 Hz. La modification consiste à déconnecter les broches PALMODE des deux PPU et à les relier à un interrupteur qui leur enverra soit du 0 V soit du +5 V. Matériel nécessaire : - un tournevis spécial pour les vis de la console. Très difficile à trouver. J’ai pu m’arranger avec un outil que l’on trouve dans les coffrets de tournevis. C’est comme un tournevis, mais la tête ressemble à ça : http://img54.imageshack.us/img54/6269/snestournevisfs5.jpg C’est un « hexagonal femelle de 2.5 mm de côté ». Avec ça, on arrive à dévisser mais ce n’est pas facile ! - un tournevis cruciforme. - un fer à souder. - une pince à épiler pour les vis difficiles d’accès. - un cutter - du câble fin et souple. - un interrupteur 3 bornes 2 positions. - du scotch. - une résistance de 2.2 KOhm. - de la gaine thermo. - de la patience. - une bière. Méthode : • Présentez la console devant vous, face avant vers vous. • Allumez puis éteignez la console. Cela permet de décharger les condensateurs et d’éviter les micro-décharges dans la carte-mère. • Retournez-la et dévissez les 6 vis « Nintendo » qui maintiennent le dessus du boîtier. • Repositionnez la console dans le bon sens et enlevez le dessus. • En plein milieu, vous avez un gros morceau de plastique blanc. C’est la « sécurité » qui empêche d’enlever la cartouche quand la console est allumée. Il est maintenu en place par un axe en métal, coudé à droite. Prenez le coude, levez-le et retirez-le par la droite. Attention au ressort ! Enlevez la « sécurité ». • Prenez le bloc des ports manette, levez-le et débranchez la nappe (l’ensemble de câbles blancs reliés). • Dévissez les 9 vis qui maintiennent la carte-mère. Faites bien attention de repérez où elles vont pour les remettre au même endroit ensuite. • Dévissez les 2 vis de l’interrupteur d’alimentation. • Retirez la protection métal puis sortez l’ensemble carte-mère – interrupteur. • Juste au dessus du slot pour la nappe des ports manette, il y a deux processeurs appelés PPU1 et PPU2 (c'est écrit sur le processeur). Il peut y avoir autre chose d’écrit autour mais l’important c’est PPU1 et PPU2. Il vous faut trouver les deux broches PALMODE pour chaque processeur : broche 24 pour le PPU1 et broche 30 pour le PPU2. Pour trouver les bonnes broches, repérez les numérotations aux coins des processeurs. Une fois que vous les avez trouvées, dessoudez-les et séparez-les de la carte-mère. Pour cela, soit vous les dessoudez avec de la tresse ; soit comme moi, vous utilisez une très fine épingle que vous passez sous la broche puis tout en chauffant, vous la levez. • Réfléchissez à l’endroit où vous voulez mettre votre interrupteur pour prévoir les longueurs de câble puis soudez un câble à chaque broche. Les broches étant très fragiles, je vous conseille de scotcher les câbles tout de suite sur la carte-mère. Coupez les câbles à la longueur voulue, dénudez-les tous les deux, torsadez-les ensembles et soudez-les sur la borne centrale de l’interrupteur. • Maintenant cherchez le transistor 7805, c’est celui qui est fixé à la grande pièce de métal située entre le port cartouche et les prises d’alimentation secteur et de sortie vidéo. Repérez les broches G et O, leur nom est marqué sur la carte-mère. Soudez à chacune des broches un câble assez long pour aller à votre interrupteur et reliez-les aux bornes extérieures de l'interrupteur. Attention ! Très important, coupez le câble qui relie la borne O du transistor à l'interrupteur et intercalez la résistance de 2.2 KhOm. Avant de la souder à chaque extrémité du câble coupé, pensez à passer dans le câble un morceau de gaine thermo qui servira ensuite à recouvrir la résistance. Aidez-vous du schéma ci-dessous : http://img267.imageshack.us/img267/7374/snes5060hzmontage5060ik4.jpg • Il vous suffit de percer la coque à l’endroit où vous voulez et de fixer l’interrupteur comme bon vous semble (vis, colle, etc.), et c’est terminé. Pensez à bien scotcher les câbles sur la carte-mère pour qu’ils ne se baladent pas. • Une fois terminé, remontez la SUPER NINTENDO en suivant les étapes en sens inverse. Profitez-en pour changer les vis d’origine « Nintendo » de la coque par des vis standards. • Et voilà ! maintenant vous pouvez boire votre bière MockyLock Crédits : Console Horizon by Rowan Mark Knibbs

SATURN Lecture des backups Principe de Fonctionnement : Alors là, aucune idée. Matériel nécessaire : - un tournevis cruciforme. - un fer à souder. - une pince à épiler pour les vis difficiles d’accès. - un cutter. - du câble fin et souple. - du scotch. - la puce pour votre modèle de SATURN. - 1 cm de fil de cuivre mono brin de diamètre environ 1 mm. - de la patience. - une bière. Méthode : • Tout d’abord, il faut savoir quel modèle de SATURN vous avez. 1- Les modèles de première génération ont les trois boutons (POWER, OPEN et RESET) noirs. Les boutons POWER et RESET sont des ovales inclinés sur la droite. A gauche du OPEN, il est inscrit « POWER » en lettres blanches ; à droite du OPEN, il est inscrit « ACCESS » en lettres blanches. Tout ce que je viens de décrire (les trois boutons et les deux inscriptions blanches) est disposé dans un insert de plastique noir brillant, alors que le reste de la console est noir mat. 2- Les modèles de deuxième génération ont les trois boutons (POWER, OPEN et RESET) gris. Les boutons POWER et RESET sont ronds. Entre le POWER et le OPEN, il y a le témoin de mise sous tension. Toute la console est noire mat. Maintenant que vous savez quel modèle de SATURN vous avez, il vous reste à vous procurer la puce qui correspond à votre modèle. En effet, les puces première et deuxième génération sont différentes. La carte du lecteur CD est reliée à la carte-mère par une nappe à 20 broches pour les premières, et 21 broches pour les deuxièmes (donc les puces première génération ont un slot à 20 connexions et les puces deuxième génération un slot à 21 connexions). Il semblerait que les puces pour les premières générations soient encore plus difficiles à trouver. Si vous pouvez, je vous conseille d’acheter une SATURN de deuxième génération. Dans tous les cas, se la procurer, c’est ce qu’il y a de plus dur. Soit vous connaissez un bon fournisseur (rare), soit vous les commandez directement sur le Net. Admettons pour la suite que vous l’avez. • Attention, je décris ci-dessous la méthode pour les SATURN de deuxième génération (entièrement noire mat, trois boutons gris, un témoin de mise sous tension). Je n’ai pas eu l’occasion de tester le montage de la puce pour les premières générations. Tout d’abord, il faut préparer la puce. http://img170.imageshack.us/img170/3944/saturnmodchippucedosge6.jpg • Il faut relier soit les poins A et B, soit les points B et C en fonction du modèle de lentille. Seulement, je ne sais pas encore reconnaître les modèles ! (0014 ou 0019). La solution est de souder deux points ; si ça ne marche pas, essayez les deux autres. Sur la mienne, ce sont B et C qui sont soudés. Dans les deux cas, soudez un câble au point 1 et un au point 2. • Présentez la console devant vous, face avant vers vous. • Allumez puis éteignez la console. Cela permet de décharger les condensateurs et d’éviter les micro-décharges dans la carte-mère. • Retournez-la et dévissez les 5 vis qui maintiennent le dessus du boîtier. • Repositionnez la console dans le bon sens et enlevez le dessus. • Au centre de la console vous avez le lecteur CD lui-même fixé à une carte. Dans l’angle inférieur droit de la carte du lecteur CD, il y une nappe. C’est l’ensemble de câbles blancs reliés qui forment une bande large d’environ 2 cm. Cette nappe relie la carte du lecteur CD à la carte-mère. Débranchez la nappe du côté carte-mère, rebranchez-la dans la fente de la puce, le dessus de la nappe en direction des processeurs de la puce, puis rebranchez la puce dans la fente de la carte-mère (si vous ne vous êtes pas trompé, la nappe reste bien plate, sans faire de tour). Faites très attention, la puce est assez fragile ! • Dans l’angle inférieur gauche de la carte du lecteur CD, il y a un processeur à 32 broches. Repérez la broche numéro 14, c’est la troisième en partant de la droite, dans l’ensemble de broches du bas. Reliez cette broche 14 au point 2 de la puce avec le câble précédemment soudé. • Maintenant, allez voir la carte d’alimentation. C’est la carte où vient se brancher le câble d’alimentation secteur. En bas de la carte, à côté de la vis qui la maintient sur la protection métal, il y a un bloc de connecteurs (ils permettent le contact avec la carte-mère). Ce sont des tiges métalliques qui passent en travers de petites cases en plastique blanc translucide. En fonction du type de la carte-mère, vous aurez soit 4 soit 5 connecteurs. Pour les blocs à 5 connecteurs, notez celui du milieu ; pour les blocs à 4 connecteurs, notez le deuxième en partant du haut (du côté de la prise d’alimentation). Attention, je n’ai pas testé la modification sur des cartes à 4 connecteurs. • Prenez le câble relié au point 1 de la puce et coupez-le au niveau du bloc de connecteurs. Prenez votre petit bout de fil mono brin et avec une paire de pince pliez-le en forme de L. Soudez l’extrémité libre du câble à la « petite jambe » du L. • Branchez la « grande jambe » du L dans le connecteur que vous avez noté tout à l’heure (celui du milieu pour les « 5 connecteurs », le deuxième du haut pour les « 4 connecteurs »). Pour cela, enfoncez la « grande jambe » dans l’espace libre à gauche de la tige qui remonte de la carte-mère. • Pensez à bien scotcher les câbles sur la protection métal pour qu’ils ne se baladent pas. • Une fois terminé, remontez la SATURN en suivant les étapes en sens inverse. • Et voilà ! maintenant vous pouvez boire votre bière. MockyLock

SATURN Passage 50-60 Hertz et multinationalité Attention, la méthode ci-dessous ne s’applique qu’aux SATURN de deuxième génération (entièrement noire mat, trois boutons gris, un témoin de mise sous tension). Je n’ai pas encore eu l’occasion de tester les modifications pour les SATURN de première génération. Principe de Fonctionnement : • Pour le passage 50-60 Hz : Je ne connais pas les détails exacts du fonctionnement du passage 50-60 Hz. Mais par expérience, on peut faire quelques déductions. Grâce à l’interrupteur, on envoie sur la piste modifiée une tension soit de +5 Volt soit de 0 Volt. Je suppose que cette tension, comme pour beaucoup d’autres consoles, va modifier le signal d’affichage sur une des broches du processeur graphique. Allez voir les explications pour la MASTER SYSTEM pour mieux comprendre. • Pour la multinationalité : La nationalité de la console est configurée par trois paires de jumpers JP6-JP7, JP10-JP11 et JP12-JP13. Voyez les schémas ci-dessous. http://img258.imageshack.us/img258/2070/saturnjumperseuropensbm5.jpg http://img258.imageshack.us/img258/9067/saturnjumpersamricainsfe4.jpg http://img258.imageshack.us/img258/7028/saturnjumpersjaponaisnk1.jpg La petite pastille grise centrale est le point commun à chaque paire de jumper. Ensuite en fonction de l’endroit où sera soudé le jumper, la pastille recevra soit une tension de 5 Volt (connexion par JP6, JP10 ou JP12) soit une tension de 0 Volt (connexion par JP7, JP11 ou JP13). Si la pastille reçoit du 5 Volt, on dit qu’elle est dans l’état logique 1. Si elle reçoit du 0 Volt, on dit qu’elle est dans l’état logique 0. Donc pour chaque configuration, on obtient les états logiques suivants : http://img503.imageshack.us/img503/8059/saturnetatslogiqueseuroji3.jpg http://img339.imageshack.us/img339/4035/saturnetatslogiquesamrilt6.jpg http://img503.imageshack.us/img503/5572/saturnetatslogiquesjapogx3.jpg On enlève ces jumpers et on les remplace par un montage électronique qui, par l’intermédiaire d’un interrupteur 3 positions, permet de passer d’un configuration à l’autre. Ce montage est fait autour du processeur de type 7404 qui est un inverseur hexadécimal. Voyez le schéma ci-dessous pour l’explication. http://img503.imageshack.us/img503/7795/saturnschmadeprincipeduon0.jpg 1. Position 1 de l’interrupteur :  La paire JP6-JP7 est à l’état logique 1 (connexion par l’interrupteur au +5 Volt).  La paire JP10-JP11 est à l’état logique 0 (puisque le 7404 inverse l’état logique des JP10-JP11 par rapport à l’état logique des JP6-JP7, soit 0 pour 1 et 1 pour 0, ceci grâce à la connexion sur la broche 1 qui détecte l’état logique de JP6-JP7 ; j’espère que vous me suivez !).  La paire JP12-JP13 est à l’état logique 0 (à cause de la résistance de 1 Kohm). L’ensemble nous donne l’état logique 1-0-0 soit une configuration japonaise. 2. Position 2 de l’interrupteur :  La paire JP6-JP7 est à l’été logique 0 (à cause de la résistance de 1 Kohm).  La paire JP10-JP11 est à l’état logique 1 (inversion par rapport à JP6-JP7 par le 7404).  La paire JP12-JP13 est à l’état logique 0 (à cause de la résistance de 1 Kohm). L’ensemble nous donne l’état logique 0-1-0 soit une configuration américaine. 3. Position 3 de l’interrupteur :  La paire JP6-JP7 est à l’état logique 0 (à cause de la résistance de 1 Kohm).  La paire JP10-JP11 est à l’état logique 1 (inversion par rapport à JP6-JP7 par le 7404).  La paire JP12-JP13 est à l’état logique 1 (connexion par l’interrupteur au +5 Volt). L’ensemble nous donne l’état logique 0-1-1 soit une configuration européenne. Matériel nécessaire : - un tournevis cruciforme. - un fer à souder. - une pince coupante ou une lame de scie à métaux pour couper le circuit pré-percé. - une pince à épiler pour les vis difficiles d’accès. - un cutter. - du câble fin et souple. - un interrupteur 3 bornes 2 positions. - un interrupteur 3 bornes 3 positions. - un processeur de type 7404. - deux résistances de 1 KOhm. - du circuit pré-percé. - du scotch. - de la patience. - une bière. Méthode : Attention ! Je décris ici la méthode pour une SATURN de deuxième génération (entièrement noire mat, trois boutons gris, un témoin de mise sous tension). • Tout d’abord vous allez préparer le montage électronique qui fait tout ça. Coupez un morceau de circuit imprimé de 8 9 trous. • Ensuite soudez les composants et les câbles en suivant les schémas ci-dessous. http://img520.imageshack.us/img520/1678/saturninterrupteursic3.jpg http://img175.imageshack.us/img175/2861/saturnmontagelectroniquqs8.jpg Quelques explications : - Sur le côté composants, on voit l’implantation des composants tel que sur le circuit pré-percé. Il y a un câble qui relie les points A6 et B9. - Sur le côté cuivre, on voit les soudures à faire en gris, avec les composants en « transparence ». N’oubliez pas que l’on a retourné le circuit et que donc tout est inversé. Aidez-vous des indexations 1 à 9 et A à H pour vous y retrouver. - Les chiffres et les lettres de couleur (bleu, rouge et vert) correspondent aux endroits où il faut souder des câbles (à relier ensuite aux interrupteurs ou à la carte-mère). - Les chiffres bleus sont les câbles qui vont aller à l’interrupteur de multinationalité (3 bornes 3 positions). - Les chiffres rouges sont les câbles qui vont aller à l’interrupteur du passage 50-60 Hertz. - Les lettres bleues sont les câbles de multinationalité qui vont aller sur la carte-mère. - Les lettres rouges sont les câbles du passage 50-60 Hertz qui vont aller à la carte-mère. - Les lettres vertes sont les câbles d’alimentation du montage électronique qui vont eux aussi à la carte-mère. Essayez de ne pas vous mélanger, prenez votre temps. Soudez d’abord tous les objets à souder (câbles et composants) puis ensuite seulement faites les pistes à l’étain au dos. Je vous conseille de prendre des câbles de différentes couleurs (en fonction de ce que vous trouverez). Soudez des grandes longueurs de câbles (30 cm) pour être tranquille plus tard. • Vous vous retrouvez avec un petit montage et une grosse masse de fils (elle est belle notre araignée, non ?) Quand tout sera terminé (à la fin de la modification), nous allons glisser le montage dans l’emplacement prévu pour la carte de décompression vidéo (c’est l’espace juste au dessus de la pile lithium). Donc les interrupteurs seront juste à côté du montage, soit fixés sur le couvercle de la trappe amovible de l’emplacement de la carte de décompression (ce que j’ai fait), soit si vous ne voulez pas percer votre console juste sortis par cette trappe. Sur le montage, triez les fils qui vont aux interrupteurs (les « chiffres ») et coupez-les à environ 10 cm. Puis soudez-les chacun à la bonne borne du bon interrupteur. Faites bien attention de ne pas vous tromper ! • Vous pouvez dès maintenant déboîter le couvercle de la trappe, le percer et fixer les interrupteurs (si vous avez choisi cette solution). • Maintenant, enfin, on ouvre la console (vous n’y croyiez plus, n’est-ce pas ?). • Présentez la console devant vous, face avant vers vous. • Allumez puis éteignez la console. Cela permet de décharger les condensateurs et d’éviter les micro-décharges dans la carte-mère. • Retournez-la et dévissez les 5 vis qui maintiennent le dessus du boîtier. • Repositionnez la console dans le bon sens et enlevez le dessus. • Si vous avez déjà monté une puce pour lire les copies, débranchez-la de la carte-mère et débranchez le câble qui va au bloc de connecteurs. • Dans l’angle inférieur gauche de la carte du lecteur CD, il y a une prise avec des câbles gris qui relie la carte du lecteur CD à la carte-mère ( ce n’est pas une nappe, les câbles ne sont pas collés ). Débranchez cette prise. • La carte du lecteur CD est posée sur quatre axes en plastique noir (ces axes passent en travers de bagues en caoutchouc noir). Au dessus de l’axe en bas à droite, il y a une petite vis qui tient une lame grise en métal d’environ 1 cm de large. Dévissez-la. • Maintenant, vous pouvez enlever la carte du lecteur CD (accompagnée de la puce si vous l’aviez posée). Je vous conseille de revisser la petite vis que vous avez enlevée dans le chapitre au dessus à sa place sur la carte du lecteur CD pour ne pas la perdre. • Cherchez la carte d’alimentation. C’est la carte où vient se brancher le câble d’alimentation secteur. En bas de la carte, il y a une vis qui la maintient sur la protection métal. Dévissez-la . Puis dévissez les deux vis qui maintiennent la prise où se branche le câble d’alimentation secteur. En haut de la carte d’alimentation, il y a une grosse prise avec deux gros câbles (c’est la prise qui vient de l’interrupteur POWER). Débranchez-la (il faut presser le clip pour la retirer). • Vous pouvez retirer la carte d’alimentation. C’est assez dur, faites attention de ne rien casser. Tenez la carte bien près du bloc de connecteurs ( ce sont des tiges métalliques qui passent en travers de petites cases en plastique blanc translucide ). Revissez les trois vis que vous avez dévissées à leur place (cela évite de les perdre ou de les intervertir, de plus la SATURN a plein de vis différentes avec des pas et des longueurs différentes). Enlevez ensuite la protection en plastique transparent située juste dessous. • L’interrupteur POWER est fixé sur un chevalet en métal. Dévissez les vis qui maintiennent ce chevalet et enlevez-le. Revissez les vis. • Dévissez les 10 vis qui maintiennent la protection métal (8 vis autour et deux vis au milieu de la carte-mère). Repérez bien chaque vis et son emplacement pour pouvoir les remettre à leur place ensuite. Enlevez la lame grise en métal de 1 cm de large puis la protection métal. • En haut à droite de la carte-mère, il y a une pile plate genre pile lithium. Autour de cette pile il y a un boîtier en plastique noir qui est juste posé. Enlevez-le. • Retirez la carte-mère de la coque inférieure. • Retournez-la. • Cherchez les jumpers pour la multinationalité. Ils sont tous côte à côte et vont par paire. Je ne sais pas si ils sont au même endroit pour toutes les cartes-mères. Sur ma carte, ils sont situés au dessus du port de la manette 1. Il vous faut JP6-JP7, JP10-JP11 et JP12-JP13. Votre console étant européenne je présume, il y aura des jumpers (des tous petits bouts de métal) soudés sur les jumpers JP7, JP10 et JP12. Dessoudez-les. Attention ! C’est très fragile, il ne faut surtout pas surchauffer la carte-mère. Le mieux est de glisser un cure-dent (pas d’aiguille car cela peut abîmer la carte) à côté du jumper et de pousser-lever tout en chauffant. Soyez soigneux. • Triez sur votre montage électronique les trois câbles qui vont au jumpers (les câbles « lettres bleues »). N’oubliez pas, il faut qu’il fasse 30 cm pour la suite. Soudez chacun des trois câbles sur le point commun de chacune des paires de jumpers. Je m’explique : les jumpers de chaque paire sont situés côté à côté. Les points à l’intérieur de la paire sont reliés par une micro-piste de cuivre. Regardez les schémas pour mieux comprendre. http://img458.imageshack.us/img458/4286/saturnjumpersmodifislt4.jpg Sur le schéma, vous retrouvez les notations A, B et C pour chacun des câbles correspondants sur le montage. Voilà, c’est fini pour la multinationalité ! • Maintenant, on va s’occuper de l’alimentation du montage électronique. A droite de la carte-mère (je vous rappelle qu’elle est toujours à l’envers), vous voyez dépasser la base des connecteurs (les grandes tiges en métal qui vont faire contact avec la carte d’alimentation). Soudez votre câble « A vert » sur la base du deuxième connecteur en partant du haut et le câble « B vert » sur la base du dernier connecteur en partant du haut. Attention, je ne connais les voltages que pour les cartes-mères avec 5 connecteurs ! Aidez-vous de la photo. http://img458.imageshack.us/img458/3849/saturnalimentationmontafi0.jpg • Bien, maintenant, il nous reste à terminer le montage de l’interrupteur 50-60 Hertz. Pour cela, cherchez la petite piste montrée sur la photo. Sur ma carte-mère, elle se situe dans l’angle supérieur droit, juste au dessus de la paire de processeurs. http://img149.imageshack.us/img149/7374/saturnsignal5060hertzfn6.jpg Il faut couper la piste comme montré dans la photo qui suit. http://img149.imageshack.us/img149/5576/saturnmodificationsignapn8.jpg Puis grattez doucement le verni sur la piste cuivre à droite de la coupure pour faire apparaître le cuivre et étamez-le (faites fondre de l’étain sur le cuivre mis à nu). Attention, là aussi il faut être très soigneux. Surtout ne surchauffez pas la carte-mère ! Quand vous avez réussi à étamer correctement la piste, vous pouvez souder le câble « S » du montage électronique. • Voilà, toutes les soudures sont terminées. Surtout scotchez bien les câbles sur la carte-mère. Faites-les tous se rejoindre juste sous la pile lithium. • Une fois terminé, remontez la SATURN en suivant les étapes en sens inverse. Normalement, vous devez avoir un tout petit espace pour passer vos câbles entre la carte-mère et la protection métal inférieure, juste sous la pile lithium. • Votre SATURN est remontée. Isolez le montage électronique avec le scotch pour éviter les courts-circuits. Puis glissez-le dans le logement en roulant l’excédent de câble. Refermez la trappe. • Il vous faudra tester l’interrupteur de multinationalité pour savoir qui est où (US, Jap et Europe). Et oui ! Je ne sais pas dans quel sens vous fixez votre interrupteur. Tout ce que je peux vous dire, c’est que le format US est au centre et les formats Jap et Europe de chaque côté. • Et voilà ! maintenant vous pouvez boire votre bière. MockyLock

NINTENDO 64 Overclock Principe de Fonctionnement : La fréquence d’horloge de base de la Nintendo 64 est de 62.5 MHz. Je dis bien la fréquence de l’horloge. Pour obtenir la fréquence du processeur, on passe cette fréquence d’horloge par un multiplicateur. Ce multiplicateur dépend de la tension appliquée aux broches 112 et 116 du CPU. http://img516.imageshack.us/img516/1128/nintendo64multiplicateuub5.jpg D’origine, le multiplicateur est configuré en 1.5x soit +3.3 Volts sur la broche 112 et la masse sur la broche 116. Nous allons utiliser seulement le multiplicateur 2x, le 3x faisant freezer la console. Matériel nécessaire : - un tournevis spécial pour les vis de la console. Très difficile à trouver. J’ai pu m’arranger avec un outil que l’on trouve dans les coffrets de tournevis. C’est comme un tournevis, mais la tête ressemble à ça : http://img54.imageshack.us/img54/6269/snestournevisfs5.jpg - un tournevis cruciforme. - un fer à souder. - une pince à épiler pour les vis difficiles d’accès. - une épingle. - un cutter. - du câble fin et souple. - un interrupteur 6 bornes 3 positions. - de la patience. - une bière. Méthode : • Présentez la console devant vous, face avant vers vous. • Allumez puis éteignez la console. Cela permet de décharger les condensateurs et d’éviter les micro-décharges dans la carte-mère. • Retournez-la et dévissez les 6 vis qui maintiennent le dessus du boîtier. Enlevez les deux pieds avant. • Repositionnez la console dans le bon sens, ouvrez le capot de l’extension de mémoire, retirez l’extension puis enlevez le dessus de la coque. • Dévissez les deux vis noires juste au-dessus du slot d’extension de mémoire et retirez le connecteur de masse en fer blanc. • Dévissez les deux vis jaunes avec des rondelles étoiles situées de part et d’autres des vis noires ci-dessus ; ainsi que les deux petites vis de chaque côté du slot d’extension de mémoire (vous verrez, elles sont très longues), et enfin la dernière située à droite de la LED rouge de mise sous tension. Vous pouvez alors retirer le petit capot en métal gris mat qui entoure le slot de mémoire. • Dévissez les dix vis du diffuseur de chaleur et retirez-le. • Dévissez les sept vis jaunes de la protection en métal et les quatre vis grises du slot d’alimentation et du câble Péritel. Retirez la protection. • Maintenant vous voyez la carte-mère. Le CPU est le processeur le plus à gauche. Aidez vous de la photo : http://img525.imageshack.us/img525/1236/nintendo64overclockcpupx0.png Repérez les broches 112 et 116. Pour cela, comptez les à partir de la 91ème qui est la première à gauche, indiquée sur la carte-mère. • Dessoudez-les et relevez-les de la carte-mère. ATTENTION !! Elles sont très fragiles, il faut les manipuler avec précaution. Le mieux est de chauffer doucement avec le fer à souder, et de les lever avec une épingle. Soyez soigneux. Maintenant, pour chaque broche, vous avez deux points de soudure à retenir, la broche relevée et l’emplacement initial de la broche. http://img149.imageshack.us/img149/6581/nintendo64overclockposidd8.png Donc pour chaque broche on a deux points de soudure, ce qui nous fait en tout 4 points : - 112A Broche 112, emplacement initial. - 112B Broche 112 relevée. - 116A Broche 16, emplacement initial. - 116B Broche 116 relevée. Soudez à chaque point un fil avec suffisamment de marge pour aller à l’emplacement que vous aurez choisi. • Il faut préparer les deux fils de tensions +3.3V et GND (masse). On retrouve ces tensions sur le condensateur situé juste à côté de l’interrupteur de la console : http://img149.imageshack.us/img149/513/nintendo64overclocktensdu1.png • Maintenant il reste à relier nos 6 fils à l’interrupteur 6 bornes 3 positions selon le schéma ci-dessous : http://img296.imageshack.us/img296/4995/nintendo64overclockintefc9.png • Il vous suffit de percer la coque à l’endroit où vous voulez et de fixer l’interrupteur comme bon vous semble (vis, colle, etc.), et c’est terminé. Pensez à bien scotcher les câbles sur la carte-mère pour qu’ils ne se baladent pas. • Une fois terminé, remontez la NINTENDO 64 en suivant les étapes en sens inverse. • Et voilà ! maintenant vous pouvez boire votre bière MockyLock Crédits : gamesx.com

NES Multinationalité Principe de Fonctionnement : Des processeurs identiques, appelés lockout chip, sont intégrés dans la console et dans les cartouches de jeu. En fonction de la tension appliquée à la broche 4 du processeur, celui-ci joue le rôle de serrure (+5 Volt) ou de clé (0 Volt). Dans la console, la broche 4 est à +5 Volt (serrure), et dans la cartouche, elle est à 0 Volt (clé). Quand vous allumez la console, les CPU et PPU sont maintenus en état reset. Les deux lockout chips communiquent. Chaque processeur compare sa donnée à celle de son homologue. Si elles correspondent (clé-serrure), le processeur serrure libère l’état reset et le jeu commence. Les deux lockout chips continuent de communiquer, et si une des deux données change, le processeur serrure bloque à nouveau l’état reset. Alors le processeur clé (dans la cartouche) utilise les lignes de commande des processeurs ROM de la cartouche pour les désactiver. Le lockout chip est un micro-processeur 4 bits avec ses propres ROM et RAM. Le programme de la ROM est appelé « 1ONES ». Pour permettre le fonctionnement des jeux imports, on change la donnée serrure, en lui faisant penser que c’est une clé. Si les processeurs sont configurés tous les deux en clé, il y a un état instable et aucune opération logique n’est effectuée. Cela signifie que les deux lockout chips ne vont rien faire. Ainsi la console n’est pas sous reset, et le processeur clé ne va pas désactiver les processeurs ROM de la cartouche. Concrètement, il faut déconnecter la broche 4 de la carte-mère soit en la coupant, soit en la dessoudant et en la levant. Il arrive que la broche casse pendant l’opération. Ce n’est pas grave, cela fonctionnera quand même (c’est ce qui m’est arrivé). Matériel nécessaire : - un tournevis cruciforme. - un fer à souder. - de la tresse à dessouder. - une pince à épiler pour les vis difficiles d’accès. - de la patience. - une bière. - de la patience. - une bière. Méthode : • Présentez la console devant vous, face avant vers vous. • Allumez puis éteignez la console. Cela permet de décharger les condensateurs et d’éviter les micro-décharges dans la carte-mère. • Retournez-la et dévissez les 6 vis qui maintiennent le dessus du boîtier. • Repositionnez la console dans le bon sens et enlevez le dessus. • Dévissez les 7 vis qui maintiennent la protection en métal supérieure et enlevez-la. • Dévissez les 6 vis du bloc de chargement cartouche et les 2 vis situées près de la sortie vidéo. • Levez tout l’ensemble carte-mère et bloc de chargement, et lorsqu’il est dégagé, retirez le bloc de chargement en le tirant vers vous. • Débranchez les deux câbles des manettes et le câble qui vient des interrupteurs. • Retournez la carte-mère et enlevez la protection en métal inférieure. • Gardez la carte-mère à l’envers et dirigez la sortie vidéo vers vous. • Cherchez le processeur lockout chip. Il est situé le plus près du coin supérieur gauche du bloc vidéo. Aidez-vous de la photo ci-dessous : http://img441.imageshack.us/img441/6866/nescartemrenv7.jpg C’est un processeur à 16 broches, le mien a comme inscriptions : http://img297.imageshack.us/img297/3143/nesbroche4surlockoutchisf4.jpg • Repérez la broche 4 comme indiqué sur le schéma. Il faut réussir à la déconnecter de la carte-mère ( pas facile avec les condensateurs ), soit en la coupant carrément soit en la dessoudant avec la tresse à dessouder et en la sortant de la carte. En le faisant pour ma NES, j’ai cassé la broche mais c’est sans importance. • Une fois terminé, remontez la NES en suivant les étapes en sens inverse. • Et voilà ! maintenant vous pouvez boire votre bière  MockyLock Crédits : Mark Knibbs

MEGADRIVE Péritel JAP-EUR Principe de Fonctionnement : La synchronisation pour les consoles PAL française est obtenue à partir du signal SYNC converti pour être compatible avec le format SECAM. La synchronisation des consoles japonaise est différente ; et donc on récupère un signal de synchronisation « japonais » sur le signal composite (COMP). Matériel nécessaire : - un tournevis cruciforme. - un fer à souder. - un cutter. - du câble fin et souple. - un interrupteur 3 bornes 2 positions. - de la patience. - une bière. Méthode : • Dévissez les 2 vis du boîtier au centre du câble Péritel MegaDrive 1. • Retirez le couvercle (celui côté vis), laissez la carte électronique dans le boîtier restant. • D’abord, repérez la piste entourée en rouge dans la photo ci-dessous et coupez la avec le cutter. Soyez précis. http://img256.imageshack.us/img256/2716/megadrivepriteljapeur1df8.jpg • Préparez votre interrupteur avec un fil à chaque borne, que vous relierez aux trois points nommés A, B et C ci-dessous. Pensez à laisser environ 6 cm de fil pour placer votre interrupteur sur le boîtier. http://img256.imageshack.us/img256/1469/megadrivepriteljapeur2pq3.jpg http://img168.imageshack.us/img168/8352/megadrivepriteljapeurindo6.jpg • Installez voter interrupteur où bon vous semble. Vous avez donc une position JAP et une autre EUR. • Remontez le boîtier. • Et voilà ! maintenant vous pouvez boire votre bière  Mocky Lock Crédits : artofwar.free.fr

MEGADRIVE Overclock Principe de Fonctionnement : On augmente la fréquence d’horloge du processeur afin d’accélérer l’exécution des jeux. En pratique, cela signifie envoyer un signal d’horloge supérieur à la broche correspondante sur le processeur., le signal d’origine étant à 7.6 MHz. Certains jeux iront plus vite, seront plus beau ; d’autres auront des problèmes d’affichage ou seront incompatibles. Un interrupteur permet de basculer entre les deux fréquences d’horloge. Matériel nécessaire : - un tournevis cruciforme. - un fer à souder. - une pince à épiler pour les vis difficiles d’accès. - un cutter. - du câble fin et souple. - un interrupteur 3 bornes 2 positions. - de la patience. - une bière. Méthode : • Présentez la console devant vous, face avant vers vous. • Allumez puis éteignez la console. Cela permet de décharger les condensateurs et d’éviter les micro-décharges dans la carte-mère. • Retournez-la et dévissez les 6 vis qui maintiennent le dessus du boîtier. • Repositionnez la console dans le bon sens et levez le dessus. Attention, il y a deux câbles qui alimentent la LED témoin de mise sous tension. Le mieux est de la laisser branchée et de simplement retourner le dessus, en ouvrant la console comme un livre, les câbles de la LED à la place de la charnière. • Dévissez les 8 vis qui maintiennent la protection en métal supérieure. Attention, notez bien que les deux vis situées de part et d’autre des ports manette sont plus longues et que la vis jaune située sur le dessus de la protection est une vis à filetage métal. Pensez bien à les remettre toutes à leur place à la fin ! Puis retirez la protection métal. • Maintenant il vous faut vérifier que votre processeur est overclockable par cette méthode. Le CPU, c’est le gros processeur en haut à droite de la carte, avec juste au dessus l’inscription ICI. Sur le processeur, vous avez une référence, écrite à l’envers. Si vous avez un processeur MC68000 ou HD68MC000 alors c’est bon, vous pouvez passer à l’étape suivante. Si vous avez un SNC68000 avec un large S dessus, ou ci le processeur ne se trouve pas à l’endroit décrit, alors vous ne pouvez pas overclocker le processeur avec cette méthode. • Si vous avez un MC68000 ou HD68HC000, dévissez les trois vis noires qui maintiennent le diffuseur de chaleur des transistors. Repérez bien que celle près de la prise DIN (pour le câble Péritel) est plus longue. Dévissez aussi les deux vis du slot cartouche, et celle dans l’angle en bas à gauche de la carte-mère. Vous devriez pouvoir sortir votre carte de la coque de la console. • Il vous faut repérer la broche 15 du processeur. Commencez à compter à partir de la broche 1, numérotée I sur la carte-mère, et qui se situe en haut à droite (la carte étant positionnée ports manettes vers vous) ; Aidez vous de la photo ci-dessous : http://img201.imageshack.us/img201/167/megadriveoverclockbrochwy2.jpg Coupez la piste de cuivre qui alimente cette broche. Attention, soyez soigneux, n’abîmez pas les autres pistes !! • Retournez la carte-mère. Il va falloir repérer les trois points à souder nécessaires à la modification. Le premier c’est la broche dont vous avez coupé la piste, donc la broche 15 du processeur principal, en comptant de la droite vers la gauche. Les deux autres sont les broches B15 et B19 du slot cartouche. Il faut compter les broches de la droite vers la gauche. Aidez vous de la photo : http://img98.imageshack.us/img98/3815/megadriveoverclockpointgm7.jpg • Reliez les points définis aux points de l’interrupteur décrits comme suit avec du câble fin : http://img101.imageshack.us/img101/3351/megadriveoverclockinterww6.jpg • Il vous suffit de percer la coque à l’endroit où vous voulez et de fixer l’interrupteur comme bon vous semble (vis, colle, etc.), et c’est terminé. Pensez à bien scotcher les câbles sur la carte-mère pour qu’ils ne se baladent pas. • Replacez la carte dans la coque, et remontez la MEGADRIVE en suivant les étapes en sens inverse. • Voilà ! maintenant vous pouvez boire votre bière MockyLock Crédits : epicgaming.us

MEGADRIVE Passage 50 Hz – 60 Hz Principe de Fonctionnement : Je ne connais pas les détails exacts du fonctionnement du passage 50-60 Hz. Cependant, par expérience, on peut faire quelques déductions. Les deux points des jumpers JP3 et JP4 que l’on soude ensemble doivent aller à la broche du processeur graphique qui gère l’affichage. Les points séparés de JP3 et JP4 doivent correspondre aux deux tensions «signal» du processeur. Pour plus de détails, vous pouvez lire les explications pour la MASTER SYSTEM. Matériel nécessaire : - un tournevis cruciforme. - un fer à souder. - une pince à épiler pour les vis difficiles d’accès. - un cutter. - du câble fin et souple. - un interrupteur 3 bornes 2 positions. - du scotch. - de la patience. - une bière. Méthode : • Présentez la console devant vous, face avant vers vous. • Allumez puis éteignez la console. Cela permet de décharger les condensateurs et d’éviter les micro-décharges dans la carte-mère. • Retournez-la et dévissez les 6 vis qui maintiennent le dessus du boîtier. • Repositionnez la console dans le bon sens et levez le dessus. Attention, il y a deux câbles qui alimentent la LED témoin de mise sous tension. Le mieux est de la laisser branchée et de simplement retourner le dessus, en ouvrant la console comme un livre, les câbles de la LED à la place de la charnière. • Dévissez les 8 vis qui maintiennent la protection en métal supérieure. Attention, notez bien que les deux vis situées de part et d’autre des ports manette sont plus longues et que la vis jaune située sur le dessus de la protection est une vis à filetage métal. Pensez bien à les remettre toutes à leur place à la fin ! Puis retirez la protection métal. • Cherchez sur la carte-mère les jumpers JP3 et JP4. Sur ma carte, ils sont situés dans le quart inférieur droit de la carte, entre les ports manette et le port MEGA-CD. • Il y a une piste cuivre qui relie les deux points du jumper JP3, il faut la couper. Pour cela, munissez-vous du cutter et tranchez la piste au ras de chaque point du jumper. http://img514.imageshack.us/img514/696/megadrivejumperstp0.jpg Puis avec la pointe du cutter, levez la partie que vous avez coupée pour la retirer. Soudez un câble pour relier ensemble les points des jumpers JP3 et JP4 les plus éloignés des inscriptions JPx. • Soudez un câble sur chacun des points situés près des inscriptions. Aidez-vous de la photo du chapitre suivant. • Réfléchissez à l’endroit où vous voulez mettre votre interrupteur pour prévoir les longueurs de câble. Soudez le câble commun à JP3 et JP4 à la borne centrale de l’interrupteur, et chacun des câbles séparés de JP3 et JP4 aux deux autres bornes de l’interrupteur. http://img169.imageshack.us/img169/1814/megadrive5060hzintermu1.jpg • Il vous suffit de percer la coque à l’endroit où vous voulez et de fixer l’interrupteur comme bon vous semble (vis, colle, etc.), et c’est terminé. Pensez à bien scotcher les câbles sur la carte-mère pour qu’ils ne se baladent pas. • Une fois terminé, remontez la MEGADRIVE en suivant les étapes en sens inverse. • Et voilà ! maintenant vous pouvez boire votre bière MockyLock Crédits : Tom Oorthuis

MEGADRIVE 2 Déparasiter la Péritel Principe de Fonctionnement : Pour permettre le basculement automatique de la télévision sur la chaîne AV (ou EXT), il faut envoyer une tension de 12 Volts sur la broche 8 de la Péritel. Dans le câble de la Megadrive 2, c’est un petit composant qui s’en charge. Seulement, il parasite le signal vidéo. La solution pour récupérer un signal propre et de désalimenter le processeur. Par contre, on perd le basculement automatique. Matériel nécessaire : - un tournevis cruciforme. - un cutter. - de la patience. - une bière. Méthode : • Dévissez les 2 vis de la tête de la péritel. • Ouvrir le boîtier. • A l’intérieur il y a un petit circuit imprimé, et sur celui-ci le fameux processeur qui gère la tension sur la broche 8. Coupez les pistes qui alimentent le processeur à l’aide du cutter. Soyez précis pour ne pas abîmer le reste du circuit. Aidez vous de la photo ci-dessous : http://img179.imageshack.us/img179/6888/megadrivedparasiterlaprmm4.jpg • Remontez la Péritel. • Voilà ! maintenant vous pouvez boire votre bière MockyLock Crédits : obsolete-tears.com

MEGADRIVE 2 Passage 50 Hz – 60 Hz Principe de Fonctionnement : Je ne connais pas les détails exacts du fonctionnement du passage 50-60 Hz. Cependant, par expérience, on peut faire quelques déductions. La piste que l’on coupe doit être la piste qui envoie le signal d’affichage au processeur graphique. Les points communs à JP3 et JP4 doivent rejoindre la broche du processeur qui gère l’affichage. Les points séparés de JP3 et JP4 doivent correspondre aux deux tensions « signal » du processeur. Pour plus de détails, vous pouvez lire les explications pour la MASTER SYSTEM. Matériel nécessaire : - un tournevis cruciforme. - un fer à souder. - une pince à épiler pour les vis difficiles d’accès. - un cutter. - du câble fin et souple. - un interrupteur 3 bornes 2 positions. - du scotch. - de la patience. - une bière. Méthode : • Présentez la console devant vous, face avant vers vous. • Allumez puis éteignez la console. Cela permet de décharger les condensateurs et d’éviter les micro-décharges dans la carte-mère. • Retournez-la et dévissez les 4 vis qui maintiennent le dessus du boîtier. • Repositionnez la console dans le bon sens et enlevez le dessus. • Dévissez les 9 vis qui maintiennent la protection en métal supérieure et enlevez-la. • Dévissez les 2 vis qui maintiennent le port cartouche et retirez la carte-mère. • Juste au dessus des ports manette, il y a un processeur avec 208 broches numérotées aux quatre coins par 1, 52, 53, 104, 105, 156, 157 et 208. Il y a une piste cuivre très fine qui part du côté de la broche 52 (elle passe dans le 52). Juste après avoir passé le 52, il y a une intersection avec une toute petite piste qui part dans un trou de connexion avec l’autre face de la carte. Aidez-vous de la photo pour mieux la trouver. http://img183.imageshack.us/img183/4324/megadrive25060hzcartemrgf0.jpg • Coupez cette toute petite piste avec le cutter au ras de chaque extrémité puis levez le morceau coupé avec la pointe du cutter. Aidez-vous du schéma. http://img295.imageshack.us/img295/226/megadrive25060hzpistecolw9.jpg http://img244.imageshack.us/img244/4794/megadrive25060hzpistecoij8.jpg • Cherchez sur la carte-mère les jumpers JP3 et JP4. Ils sont situés dessous et à droite du transistor avec un gros radiateur, lui-même situé dans le quart supérieur gauche. • Retournez la carte en prenant soin de repérer où vont se situer les jumpers JP3 et JP4 du côté soudure. Vous remarquez que JP3 et JP4 sont reliés par une de leur extrémité (leur point sont situés dans une même piste de cuivre). L’autre extrémité de chacun des jumpers est située sur des pistes différentes. Réfléchissez à l’endroit où vous voulez mettre votre interrupteur pour prévoir les longueurs de câble. Reliez le point commun à JP3 et JP4 à la borne centrale de l’interrupteur ; et les deux autres points isolés de JP3 et JP4 (situés sur des pistes cuivre différentes) aux deux autres bornes de l’interrupteur. • Il vous suffit de percer la coque à l’endroit où vous voulez et de fixer l’interrupteur comme bon vous semble (vis, colle, etc.), et c’est terminé. Pensez à bien scotcher les câbles sur la carte-mère pour qu’ils ne se baladent pas • Une fois terminé, remontez la MEGA DRIVE 2 en suivant les étapes en sens inverse. • Et voilà ! maintenant vous pouvez boire votre bière MockyLock

MASTER SYSTEM Passage 50 Hz – 60 Hz Principe de Fonctionnement : L’affichage dépend de la tension appliquée à la broche 57 du processeur graphique : 50 Hz si c’est du +5 Volt, 60 Hz si c’est du 0 Volt. C’est tout ! Matériel nécessaire : - un tournevis cruciforme. - un fer à souder. - une pince à épiler pour les vis difficiles d’accès. - un cutter. - du câble fin et souple. - un interrupteur 3 bornes 2 positions. - du scotch. - de la patience. - une bière. Méthode : • Présentez la console devant vous, face avant vers vous. • Allumez puis éteignez la console. Cela permet de décharger les condensateurs et d’éviter les micro-décharges dans la carte-mère. • Retournez-la et dévissez les 6 vis qui maintiennent le dessus du boîtier. • Repositionnez la console dans le bon sens et enlevez le dessus. • Dévissez les 12 vis qui maintiennent la carte-mère (notez les deux vis noires du slot cartouche qu’il faudra remettre à la même place). Retirez la carte-mère. • Maintenant, il y a deux solutions : 1- Soit vous avez les anciens modèles de carte-mère. Côté composants de la carte, les jumpers NTSC-PAL sont situés près du composant SONY (ne faites pas attention à leur aspect sur cette photo, cela peut changer). Côté composants : http://img411.imageshack.us/img411/7213/mastersystemjumperspc6.jpg Côté soudures : http://img178.imageshack.us/img178/2756/mastersystem5060hzjumpeek3.jpg J’ai vu plusieurs modèles différents de carte-mère ancien modèle. Dans tous les cas, deux des trois points des jumpers sont reliés, soit par une piste cuivre, soit par un petit bout de fil de cuivre. 1- Attention ! Je n’ai pas testé la modification suivante. Cependant, il ne semble pas y avoir de risques (l’analyse de la méthode le confirme). Sur les photos ci-dessus, il s’agit d’une carte-mère PAL. Vous voyez que les trois points ne sont pas reliés du côté composants. Par contre, du côté soudures, le point central et le point PAL sont reliés par une piste en cuivre. Dans ce cas, il faut couper la piste cuivre avec le cutter (trancher le cuivre au ras des deux points avec le cutter puis lever le morceau de piste avec la pointe du cutter). 2- Ma carte n’est pas comme celle montrée sur les photos. C’est une carte-mère NTSC modifiée « d’origine » pour fonctionner en PAL. Du côté composants, un jumper (c’est un petit bout de fil de cuivre soudé sur la carte) relie les points central et PAL. Du côté soudures, une piste qui reliait les points central et NTSC a été coupée. Dans ce cas, il suffit de dessouder le jumper pour séparer les points des jumpers. 3- Au final, et pour tous les types de carte ancien modèle, vous devez vous retrouver avec les trois points non reliés d’un côté comme de l’autre de la carte. Lorsque les trois points sont séparés, réfléchissez à l’endroit où vous voulez mettre votre interrupteur pour prévoir les longueurs de câble. Reliez le point central à la borne centrale de l’interrupteur, et les deux autres points (PAL, NTSC) aux deux autres bornes de l’interrupteur. 2- Soit vous avez les nouveaux modèles de carte (à ma connaissance puisque je n’ai vu que ces deux cartes). Ces cartes n’ont pas de processeur SONY. Les jumpers NTSC-PAL sont situés en haut à gauche des ports manette. Côté composants : http://img516.imageshack.us/img516/927/mastersystem5060hzjumpeft6.jpg Côté soudures : http://img513.imageshack.us/img513/5266/mastersystem5060hzjumpera1.jpg Là aussi, c’est une carte NTSC modifiée « d’origine » pour fonctionner en PAL. Tout d’abord dessoudez le câble qui relie le point PAL à la broche 57 du processeur graphique. Réfléchissez à l’endroit où vous voulez mettre votre interrupteur pour prévoir les longueurs de câble. Soudez la broche 57 à la borne centrale de l’interrupteur, et les deux points PAL et NTSC aux deux autres bornes. • Il vous suffit de percer la coque à l’endroit où vous voulez et de fixer l’interrupteur comme bon vous semble (vis, colle, etc.), et c’est terminé. Pensez à bien scotcher les câbles sur la carte-mère pour qu’ils ne se baladent pas. • Une fois terminé, remontez la MASTER SYSTEM en suivant les étapes en sens inverse. • Et voilà ! maintenant vous pouvez boire votre bière MockyLock Crédits : Mark Knibbs

MASTER SYSTEM 2 Passage 50 Hz – 60 Hz Principe de Fonctionnement : L’affichage dépend de la tension appliquée à la broche 57 du processeur graphique : 50 Hz si c’est du +5 Volt, 60 Hz si c’est du 0 Volt. C’est tout ! Matériel nécessaire : - un tournevis cruciforme. - un fer à souder. - une pince à épiler pour les vis difficiles d’accès. - un cutter. - du câble fin et souple. - un interrupteur 3 bornes 2 positions. - du scotch. - de la patience. - une bière. Méthode : • Présentez la console devant vous, face avant vers vous. • Allumez puis éteignez la console. Cela permet de décharger les condensateurs et d’éviter les micro-décharges dans la carte-mère. • Retournez-la et dévissez les 5 vis qui maintiennent le dessus du boîtier. • Repositionnez la console dans le bon sens et enlevez le dessus. Attention, pour ça, il faut lever l’arrière du capot puis dégager l’avant (il y a deux clips à l’avant). • Dévissez les 7 vis qui maintiennent la protection en métal supérieure, mais pas celle qui est sur le transistor (le composant électronique noir avec les trois broches marquées I, C et O situé en haut à gauche de la carte-mère). Attention, notez bien que la vis située au dessus de celle du transistor a un filetage pour métal et qu’il faudra bien la remettre à cet endroit ! (les autres ont des filetages pour plastique). http://img295.imageshack.us/img295/2361/mastersystem25060hzcartvh1.jpg Il est possible que votre carte-mère ne soit pas tout à fait identique (en particulier la sortie vidéo) mais c’est sans importance. Retirez la protection métal. • Repérez le processeur graphique. C’est le processeur avec les broches « en zigzag ». Il a 64 broches avec un numéro à chaque coin du processeur (1, 32, 33 et 64). Maintenant, il y a deux solutions : 1- Soit vous avez de la chance et il y a sous le coin inférieur droit (vers le numéro 64) trois points de soudure avec dessous marqué JP1. A gauche de JP1, il est inscrit PAL et en haut à droite NTSC. Il y a un jumper (c’est en fait un petit fil de cuivre soudé qui sert à faire contact) entre le point PAL et le point du centre. http://img525.imageshack.us/img525/1005/mastersystem25060hzjumptd6.jpg Dessoudez le jumper puis soudez un câble à chaque point. Réfléchissez à l’endroit où vous voulez mettre votre interrupteur pour prévoir suffisamment de longueur de câble. Reliez le câble du centre à la borne centrale de l’interrupteur, et les deux autres points (PAL, NTSC) aux deux autres bornes. http://img514.imageshack.us/img514/8311/mastersystem25060hzintexq9.jpg Il vous suffit de percer la coque à l’endroit où vous voulez et de fixer l’interrupteur comme bon vous semble (vis, colle, etc.), et c’est terminé. Pensez à bien scotcher les câbles sur la carte-mère pour qu’ils ne se baladent pas. 2- Soit vous n’avez pas de chance et vous avez l’autre modèle de carte-mère (à ma connaissance, il n’y a que deux type de carte-mères à modifier). Rassurez-vous, ce n’est pas si grave mais un peu moins pratique. Le coin inférieur droit du processeur graphique ressemble à ça : http://img514.imageshack.us/img514/612/mastersystem25060hzbrocqq1.jpg Il vous faut trouver la broche 57 du processeur graphique en comptant à rebours depuis la broche 64. Aidez vous de la photo. Il vous faut aussi les deux points à 0 et +5 Volt. On prendra le 0 Volt sur la broche C du transistor et le V5 volt sur la broche O du transistor. Là encore, aidez-vous de la photo. http://img254.imageshack.us/img254/5233/mastersystem25060hztensfk2.jpg Maintenant, réfléchissez à l’endroit où voulez mettre votre interrupteur pour prévoir les longueurs de câble. Reliez la broche 57 du processeur à la borne centrale de l’interrupteur, et les deux broches C et O du transistor aux deux autres bornes de l’interrupteur. Il vous suffit de percer la coque à l’endroit où vous voulez et de fixer l’interrupteur comme bon vous semble (vis, colle, etc.), et c’est terminé. Pensez à bien scotcher les câbles sur la carte-mère pour qu’ils ne se baladent pas. • Une fois terminé, remontez la MASTER SYSTEM 2 en suivant les étapes en sens inverse. • Et voilà ! maintenant vous pouvez boire votre bière  MockyLock Crédits : Mark Knibbs

DREAMCAST Résolution du « Reset sauvage » Principe : Apparemment, le CPU de la Dreamcast doit avoir une sécurité de « surchauffe », et la pâte de dissipation thermique ayant une fâcheuse tendance à se décoller, il arrive souvent que le Dreamcast reboot aléatoirement. Le principe de la réparation est simplement de recoller la pâte thermique. Voilà tout ! Matériel nécessaire : - un tournevis cruciforme. - une pince à épiler pour les vis difficiles d’accès. - de la patience. - une bière. Méthode : • Présentez la console devant vous, face avant vers vous. • Allumez puis éteignez la console. Cela permet de décharger les condensateurs et d’éviter les micro-décharges dans la carte-mère. • Retournez-la et déboîtez le modem situé sur votre gauche. • Dévissez les 4 vis situées aux 4 coins de la Dreamcast. • Retournez-la à nouveau et retirez le capot. • En haut à gauche vous trouvez l’alimentation. Débranchez-la, dévissez les 2 vis et retirez-la. Soyez délicat, les 5 broches de contact en bas de l’alimentation ont tendance à ne pas se laisser faire. • Retirez le cache en plastique qui était sous l’alimentation (pensez bien à le remettre au remontage !!) • Dévissez les 3 vis du lecteur GD-ROM (et oui, si vous ne le saviez pas, la Dreamcast est équipée non pas d’un lecteur CD-ROM mais d’un lecteur GD-ROM ! un soir d’hiver, je ferai une fiche pour expliquer les différences. Sachez seulement qu’un GD-Rom contient plus qu’un CD-Rom mais moins qu’un DVD-ROM). Le GD-Rom est branché à la carte-mère par une prise située sous le lecteur en bas à droite. Il faut forcer un peu pour le débrancher, soyez délicat ! • Dévissez les 4 vis du bloc manettes, débranchez la nappe blanche qui le connecte à la carte-mère, sortez le de la coque et doucement débranchez le ventilateur avant de sortir complètement le bloc manettes. • Dévissez les 8 vis de la protection en métal et retirez-la. • Maintenant vous voyez la carte-mère, et en plein milieu les deux plus gros processeurs, avec sur ceux-ci des carrés de pâte molle : c’est elle la pâte thermique. Recollez-la soigneusement, sans trop l’aplatir. Elle sert de pont thermique entre le processeur et son dissipateur que vous pouvez voir sous la plaque de protection en métal. Si le problème persistait après une première tentative de réparation, vous pouvez essayer de rajouter un peu de pâte thermique dont on se sert pour le montage des processeurs. • Maintenant remontez la Dreamcast en suivant les étapes en sens inverse. • Et voilà ! maintenant vous pouvez boire votre bière  Mocky Lock Crédits : Zonesega.com

Mwap ! Effectivment, comme le dit clay, c'est ce sont les cartes-mères des N64 NUS-001(FRA) qui sont compatibles RGB. Les consoles non compatibles NUS-001(EUR) peuvent quand même fournir une image RGB mais avec un filtre vert qu'on ne peut enlever. A savoir aussi : après avoir réaliser une modif' RGB sur une 64, il vous faut rajouter un RGB Booster avant la sortie vidéo pour récupérer un signal nickel. En espérant que j'ai répondu aux questions... Chô