MockyLock

Effectivement c'est la version 1, celle qu'on voit le plus rarement ('fin moi en tous cas j'ai souvent vu des version 2 en brocante ou magasin, mais jamais de 1, sauf magasin spécialisé mais bonjourle prix :/). A 2€, même si elle ne marche pas, c'est bon plan

Une Lynx à 2€ T_T C'est quel modèle stp lillyputh ?

Mwap! Street Fighter II Turbo... moi je jouais pour voir la culotte de Chun-Li Mais je préférais quand même les combos maso de killer hu²

Mwap! Brocante aujourd'hui: - Ecco The Dolphin sur Master System, Boîte impeccable, notice froissée, 2€ - Une Pico en loose (aerf, deuxième Pico mais toujours en loose), mais avec 3 jeux en boîte dans un état impeccable, le totu pour 25€. Connaissant le public de la Pico, c'est quasi introuvable des jeux dans cet état - Une PSX modèlé SCPH-1002 (celle avec les RCA à l'arrière), que j'avais déjà mais dans un état "proche de l'Ohio".. :x ('fin pourrie quoi) pour 10€ 'vec une manette SCPH-1080. Journée honnête quoi

Mwap! Moi je préférais Sabrewulf ou Riptor J'ai toujours aimé les animaux

Mwap! J'ai mis quelques tutos en ligne ici même. Par exemple, le booster RGB Nintendo 64 qui est sur ton lien n'est pas le plus performant (je l'ai testé , j'en ai trouvé un autre meilleur (pas de moi, tjkt !) Mais en tous cas, très bon boulot de recherche !!

Glacius ? :X

Wep Remarque, dans le genre maniabilité parfaite, je mettrais bien le Donkey Kong Country. Moi j'adore ! Pis dans un autre registre, Killer Instict. Quand on sait jouer

Mwap! Passage rapide Comme toi j'ai pas mal de vieux pongs, et c'est vrai que pour capter le signal, c'est coton. Du coup j'ai trouvé une télé d'époque elle aussi (année 70), c'est à dire noir et blanc, écran comme un aquarium, coins ronds etr églage avec des molettes pour trouver le canal que du bonheur...

Mwap! D'acc avec zul En même temps, tu choisis SM World pour revenir aux oldies, normal que tu ne sois pas déçu

Je reviens d'un p'tit tour en ville HyperZone sur SNES en version US quasi neuf, boîte livret et pub d'époque + Vortex en loose (mais un des rares jeux à utiliserla puce FX) + Doom en loose, pour tenter le card-******* de StaFox2 To be continued...

Mwap à tous. Désolé, je n'ai pas de photos, mais je viens de recevoir mon mgh (Mega Game Hunter) qui est un copieur SNES-MD, et ma iQue. En attendant un CD64 pour le mois prochain...

Arf.. mird :/ Voici l'image direct http://img130.imageshack.us/img130/7786/rgbamplifierdiagramlistfs3.jpg Et vi c'est vrai j'en ai pas mal merci :]Mais il en manque pas mal, surtout les vieilles, genre Amstrad GX4000, les Atari (2600, 2600 Jr, 7800), Jaguar, Lynx, quelques portables genre Wonderswan, NeoGeo pocket, des pongs (beaucoup), des Philips Videopac et CDi, beaucoup beaucoup d'accessoires plus ou moins utiles, et deux bornes d'arcade Killer Instinct 1 et 2 (souvenir de SNES sur Killer... )

Le lien que j'ai mis au dessus est un diagram électique; tu devrais pouvoir t'en servir.

Mwap Moi je l'intègre dans la console, il ya toujours plus de place que dans la péritel. Pour le schéma, voici un p'tit lien http://img511.imageshack.us/img511/1378/rgbamplifierdiagramlistxk7.jpg Si tu peux m'expliquer le fonctionnement électronique, j'en serai ravi ! Quand j'en ai la possibilité, j'aime bien comprendre ce que je fais (d'où les Principe de fonctionnement des tutos).

'lut mimix =) Ayé, le tuto N64 RGB est en ligne ! Pour ce qui est de la NES, en fait, il faudrait connaitre ce que sont les signaux d'entrées dans ce fameux boîtier, qui semble être un genre de "convertisseur audio vidéo". Quand tu peux, essaie d'en faire un pinout d'entrée merci

NINTENDO 64 RGB Mod Principe de Fonctionnement : Très étrangement, Nintendo n’a pas jugé bon de câbler le signal RGB pourtant existant de la Nintendo 64. La modification consiste à faire ce câblage, et à réaliser un amplificateur pour retrouver un signal RGB de bonne qualité. Attention ! Cette modification n’est valable que pour les consoles US, JAP ou française avec la référence MODEL NO.NUS-001(FRA) (les consoles NUS-001(EUR) ne possède étrangeemnt que le signal vert (merci mimix Vérifiez bien que votre console est compatible RGB avant de continuer. Matériel nécessaire : - un tournevis cruciforme. - un tournevis spécial pour les vis de la console. Très difficile à trouver. J’ai pu m’arranger avec un outil que l’on trouve dans les coffrets de tournevis. C’est comme un tournevis, mais la tête ressemble à ça : http://img54.imageshack.us/img54/6269/snestournevisfs5.jpg C’est un « hexagonal femelle de 2.5 mm de côté ». Avec ça, on arrive à dévisser mais ce n’est pas facile ! - un fer à souder. - une pince à épiler pour les vis difficiles d’accès. - un cutter. - de la carte perforée pour montage électronique. - une petite scie à métaux pour couper le circuit. - 3 X Condensateurs 10µF - 3 X Transistors NPN BC33725 - 3 X Transistors PNP BC557 - 3 X Résistances 10 KOhms - 6 X Résistances 3 KOhms - 3 X Résistances 390 Ohms - 3 X Résistances 510 Ohms - 3 X Résistances 47 Ohms - du câble fin et souple, de couleur vert, rouge et bleu de préférence. - de la patience. - une bière. Pour les composants, vous pouvez chercher du côté de Composants électroniques - Composant electronique Méthode : • Avant d’ouvrir la console, on va préparer l’ampli RGB. Voici un schéma de l’implantation des composants : http://img329.imageshack.us/img329/2672/nintendo64rgbmodimplanthj7.png Découpez un morceau de plaque perforée de 5 trous par 18. Soudez les composants comme indiqué dans l’ Implantation des composants puis retournez la plaque et réalisez les piste avec de la soudure. Notez bien que le schéma « Pistes à réaliser en étain (vue côté soudure) » n’est pas le schéma « Implantation des composants » vu en transparence, mais vu en le retournant. Les polarités de l’alimentation du circuit vous aident pour vous y retrouver. Pensez à laisser suffisamment de longueur de fil pour installer votre circuit dans la console (environ 12cm pour les entrées RGB, 5 pour les sorties plus l’alimentation). • Maintenant que vote RGB Booster est terminé, il faut ouvrir la console. Présentez-la devant vous, face avant vers vous. • Allumez puis éteignez la console. Cela permet de décharger les condensateurs et d’éviter les micro-décharges dans la carte-mère. • Retournez-la et dévissez les 6 vis spéciaux Nintendo qui maintiennent le dessus du boîtier. Enlevez les deux pieds avant. • Repositionnez la console dans le bon sens, ouvrez le capot de l’extension de mémoire, retirez l’extension puis enlevez le dessus de la coque. • Dévissez les deux vis noires juste au-dessus du slot d’extension de mémoire et retirez le connecteur de masse en fer blanc. • Dévissez les deux vis jaunes avec des rondelles étoiles situées de part et d’autres des vis noires ci-dessus ; ainsi que les deux petites vis de chaque côté du slot d’extension de mémoire (vous verrez, elles sont très longues), et enfin la dernière située à droite de la LED rouge de mise sous tension. Vous pouvez alors retirer le petit capot en métal gris mat qui entoure le slot de mémoire. • Dévissez les dix vis du diffuseur de chaleur et retirez-le. • Dévissez les sept vis jaunes de la protection en métal et les quatre vis grises du slot d’alimentation et du câble Péritel. Retirez la protection. Vous pouvez retirer maintenant la carte-mère. • Vous avez 3 gros carrés en alliage qui sont les refroidisseurs des trois processeurs principaux de la N64. A droite de celui le plus haut, vous avez un petit processeur VDC-NUS intitulé U4 sur la carte-mère.. C’est celui-ci qui sort le signal RGB, R à la broche 17, G à la broche 19, B à la broche 21. Retournez la carte-mère. En haut à gauche vous avez le socket pour Péritel. Les entrées sont R à la broche 1, G à la broche 2 et B à la broche 4. Maintenant il vous reste à relier les 3 broches du processeur U4 aux 3 entrées de votre RGB booster, et les 3 sorties de votre RGB booster aux trois entrées du socket. Aidez-vous du schéma ci-dessous : http://img475.imageshack.us/img475/2669/nintendo64rgbmodbranchejg0.png • Une fois terminé, remontez la Nintendo 64 en suivant les étapes en sens inverse. Profitez-en pour changer les vis d’origine « Nintendo » de la coque par des vis standards. • Pour voir le résultat de votre modification, utilisez un câble RGB de Super Nintendo ou de Game Cube. • Et voilà ! maintenant vous pouvez boire votre bière  MockyLock Crédits : Ryu gamesx.com Moosmann nfggames.com mimix [MAJ] Une nouvelle méthode à tester, dénichée sur le Web par mimix: [N64] Le RGB amplifié , méthode alternative Merci mimix =)

Bonjour à tous, voici un tutoriel pour votre gameGear =) GameGear Réparation du son Principe de Fonctionnement : Il arrive souvent que les GameGear n'aient plus de son. La plupart du temps, ce sont des condensateurs défectueux. Il suffit de les changer pour retrouver la fonction sonore =) Matériel nécessaire : - un tournevis cruciforme. - un tournevis équivalent Nintendo SNES. J'ai pu m'arranger avec un outil que l'on trouve dans les coffrets de tournevis. C'est comme un tournevis, mais la tête ressemble à ça : http://img54.imageshack.us/img54/6269/snestournevisfs5.jpg C'est un « hexagonal femelle de 2.5 mm de côté ». Avec ça, on arrive à dévisser mais ce n'est pas facile ! - un fer à souder. - une pince à épiler pour les vis difficiles d'accès. - 2 condensateurs de 47 µF. Si vous n'avez pas de « mini-condensateur », il vous faudra du câble fin pour les déporter et les loger dans la GameGear. - du câble fin et souple (si vous n'avez pas de mini-condensateur mais des standards. - de la gaine thermorétractile de diamètre environ 5-6mm ou du scotch à défaut. - de la patience. - une bière. Méthode : • Présentez la console devant vous, face avant vers vous. • Allumez puis éteignez la console. Cela permet de décharger les condensateurs et d'éviter les micro-décharges dans la carte-mère. • Retournez-la et dévissez les 6 vis normaux ainsi que le vis spécial an niveau du port cartouche qui maintiennent le dessus du boîtier. • Soulevez délicatement le capot arrière et débranchez les 3 faisceaux de câbles (les prises du côté du capot arrière). • Gardez le capot arrière, port cartouche vers le haut. Dévissez les 4 vis qui maintiennent le capot métallique et retirez-le. En haut à gauche il y a l'équivalent de la carte-son de la GameGear, dévissez les deux vis qui la maintiennent et retirez-la. • Il y a 5 condensateurs (les composants ronds gris métalisés avec un demi-rond noir), 3 gros et 2 petit. Ce sont les petits qu'il faut changer : - le condensateur C7 :il se trouve sous le branchement de la nappe à 2 fils (alimentation du haut-parleur) concerne le son du haut-parleur. - le condensateur C5 :il se trouve dans l'angle en bas à droite de la carte concerne le son de la prise casque. Le mieux est encore de changer les deux ! • Dessoudez les deux petits condensateurs. Si vous avez des mini-condensateurs, soudez-les à la place EN RESPECTANT LA POLARITE ! La borne + est inscrite en blanc sur la carte-son. Si vous avez des condensateurs standards, soudez à chacune de leurs bornes une longueur d'environ 2-3cm puis soudez-les sur la carte-son EN RESPECTANT LA POLARITE ! La borne + est inscrite en blanc sur la carte-son. N'oubliez pas ensuite de gainer vos condensateurs avec la gaine thermo ou du scotch. • Remontez la carte-son dans le capot arrière, et loger les condensateurs le long du logement à piles. • Une fois terminé, remontez la GameGear en suivant les étapes en sens inverse. • Et voilà ! maintenant vous pouvez boire votre bière. MockyLock Crédits : smspower.org

'lut =) Ok, laisse moi juste le temps de terminer mon p'tit tuto N64 RGB et je mets tout ça en ligne (une question de jours..). Celui à 2 transistors est meilleur, on récupère un peu plus de lumière sur le signal. Pour la suite (NES), j'avasi déjà récupérer ton schéma NES, des pinout comme ça, ça se conserve pour bosser dessu plus tard Pour ce qui est de tes explications, chu désolé mais je ne suis pas suffisamment compétent en électronique :/ Mais j'ai bien compris que ce n'est pas un signal compsite Est ce que ça pourrait être un signal RF ? Les NES et SNES Jap ont des sorties RF d'origine (SNES j'en suis sûr, j'en ai une Jap, pour NES il me semble que c'est pareil). Donc la sorte de "boîtier externe" pourrait être le fameux convertisseur, non pas composite mais RF vers RGB (d'où l'image pas trop belle de la NES). Est-ce que tu es capable de faire le pinout des entrées dans ce fameux boitier ? (j'ai encerclé en rouge sur le ta photo ci-dessous: http://img178.imageshack.us/img178/2467/schemanes2kg1.jpg Je sais qu'il y a une entrée Vidéo, une entrée Audio mais je ne sais aps ce que c'est comme signal exactement (en plus j'ai jeté ma vieille carte-mère de NES sur laquelle j'avais fait les tests et qui a d'ailleurs grillé :/) En tous cas, je te remercie vraiment de t'intéresser à mon sujet ! Je me magne pour le tuto N64 RGB proumis ^^

'lut Exact, deux transistors pour un meilleur rendu. Pour ce qui est des schémas, j'ai prévu de poster un tuto avec la méthode "à deux transistors" dans quelques jours, j'ai fait le schéma d'implantation des composants à partir des schéma électroniques, il me reste à terminer la rédaction du tuto. Pour le système le plus simple, voici le lien : mmmonkey NTSC N64 RGB Booster Sinon j'aimerai revenir sur le signal RGB NES. J'ai lu de nombreux sujets sur le "faux" RGB de la NES. Effectivement il y a bien un signal RGB mais ce serait un genre de signal "composite" converti. Ce serait pour cela que l'image n'est pas si nette qu'avec un RGB SNES par exemple. et certains se seraient servi de ce "convertisseur composite-RGB" poupar exemple envoyer de vieilles consoles genre Atari 2600 et autres pongs directement sur leur Péritel. Je n'ai jamasi trouvé de tuto pour démonter ce convertisseur et le rendre utlisable... :/ J'ai trouvé un genre de tuto sur le forum de nfggames pour remplacer le chip vidéo d'une NES US avec un chip particulier qu'on ne trouve que dans les jeux des bornes VS, qui eux seuls sortirant un vrai RGB. En as-tu déjà entendu parlé ? en tàous cas merci pour ta coopération !

Bonjour Apparemment non. C'est la seule solution que j'ai trouvée qui soit vraiment efficace et à long terme. Et puis avec le peu de risque que ça comporte, pourquoi se priver ?

Merci pour la précision importante mimix Pour le RGB Booster j'en ai déjà essayé deux, un assez simple (3 transistor, 3 résistances, 3 condos) mais qui rend une image un peu grise tout de même, et un plus compliqué (6 transistor, 6 condos), qui est meilleur à mon goût. Lorsque tu aura fait le tien, pourras-tu fournir les plans stp ? merci

Bonjour a tous et merci pour ce post intéressant J'ai une question pour mimix : Est-ce que tu peux faire un schéma des sorties RGB de la NES Pal. Car j'ai trougvé sur de nombreux forums des modifs pour passer des NES US en RGB mais il faut changer le PPU par un PPU d'un jeu VS (VS Duck Hunt par ex) Je ne saivais pas que la NES Pal sortait du RGB en natif. Pourrais-tu nous donner un p'tit schéma stp ?

SNES Multinationalité Principe de Fonctionnement : Des processeurs identiques, appelés lockout chip, sont intégrés dans la console et dans les cartouches de jeu. En fonction de la tension appliquée à la broche 4 du processeur, celui-ci joue le rôle de serrure (+5 Volt) ou de clé (0 Volt). Dans la console, la broche 4 est à +5 Volt (serrure), et dans la cartouche, elle est à 0 Volt (clé). Quand vous allumez la console, les CPU et PPU sont maintenus en état reset. Les deux lockout chips communiquent. Chaque processeur compare sa donnée à celle de son homologue. Si elles correspondent (clé-serrure), le processeur serrure libère l’état reset et le jeu commence. Les deux lockout chips continuent de communiquer, et si une des deux données change, le processeur serrure bloque à nouveau l’état reset. Alors le processeur clé (dans la cartouche) utilise les lignes de commande des processeurs ROM de la cartouche pour les désactiver. Le lockout chip est un micro-processeur 4 bits avec ses propres ROM et RAM. Pour permettre le fonctionnement des jeux imports, on change la donnée serrure, en lui faisant penser que c’est une clé. Si les processeurs sont configurés tous les deux en clé, il y a un état instable et aucune opération logique n’est effectuée. Cela signifie que les deux lockout chips ne vont rien faire. Ainsi la console n’est pas sous reset, et le processeur clé ne va pas désactiver les processeurs ROM de la cartouche. Concrètement, il faut déconnecter la broche 4 de la carte-mère soit en la coupant, soit en la dessoudant et en la levant. Il arrive que la broche casse pendant l’opération. Ce n’est pas grave, cela fonctionnera quand même (c’est ce qui m’est arrivé). Matériel nécessaire : - un tournevis spécial pour les vis de la console. Très difficile à trouver. J’ai pu m’arranger avec un outil que l’on trouve dans les coffrets de tournevis. C’est comme un tournevis, mais la tête ressemble à ça : http://img54.imageshack.us/img54/6269/snestournevisfs5.jpg C’est un « hexagonal femelle de 2.5 mm de côté ». Avec ça, on arrive à dévisser mais ce n’est pas facile ! - un tournevis cruciforme. - un fer à souder. - une pince à épiler pour les vis difficiles d’accès. - de la patience. - une bière. Méthode : • Présentez la console devant vous, face avant vers vous. • Allumez puis éteignez la console. Cela permet de décharger les condensateurs et d’éviter les micro-décharges dans la carte-mère. • Retournez-la et dévissez les 6 vis « Nintendo » qui maintiennent le dessus du boîtier. • Repositionnez la console dans le bon sens et enlevez le dessus. • En plein milieu, vous avez un gros morceau de plastique blanc. C’est la « sécurité » qui empêche d’enlever la cartouche quand la console est allumée. Il est maintenu en place par un axe en métal, coudé à droite. Prenez le coude, levez-le et retirez-le par la droite. Attention au ressort ! Enlevez la « sécurité ». • Prenez le bloc des ports manette, levez-le et débranchez la nappe (l’ensemble de câbles blancs reliés). • Dévissez les 2 vis de l’interrupteur d’alimentation. • Dévissez les 4 vis de la protection en métal juste en dessous du slot cartouche puis retirez la protection. • Dans le coin en bas à gauche, il y a un petit processeur, nommé U8 sur la carte-mère, avec comme inscription : F411 © 1990 Nintendo ou F413A © 1992 Nintendo ou F411A © 1990 Nintendo Moi j’avais un F413A. • Repérez la broche n°4, il s’agit de la quatrième sur le rang du haut, en partant de la droite et dessoudez-la. • Une fois terminé, remontez la SUPER NINTENDO en suivant les étapes en sens inverse. • Et voilà ! maintenant, vous pouvez boire votre bière Mocky Lock Crédits : Mark Knibbs

MEGADRIVE Péritel stéréo Principe de Fonctionnement : Les câble Péritel de MegaDrive 1 (référence Model – 3085) fournissent un son mono au téléviseur. Pour avoir le son en stéréo, il faut par exemple brancher la prise Jack 2.5mm à l'avant de la console sur un ampli. Le but de ce tuto est d'installer le son stéréo sur la Péritel d'origine (3085). Pour cela, on va le récupérer sur le Jack 2.5mm et le câbler sur la Péritel. On pourrait le faire directement sur la tête Péritel mais on se retrouverait avec une grande longueur de fil à traîner. On aimerait le faire au niveau de la prise DIN, celle qui se branche sur la MD, mais on aura un nombre insuffisant de câbles à notre disposition (on conserve toutes les autres fonctions comme le SYNC ou le COMP qui nous serviront pour le câble Péritel JAP-EUR). On va donc le faire au niveau du bloc central. Matériel nécessaire : - un tournevis cruciforme. - un petit tournevis plat très fin. - un fer à souder. - un cutter. - du câble audio stéréo (blanc, rouge et masse), environ 70cm. - une prise Jack 2.5mm. - pour remplacer avantageusement les deux précédents, vous pouvez comme moi utiliser un Jack tout câblé provenant par exemple d'un vieux casque de baladeur. - de la gaine thermorétractile ou du scotch. - de la patience. - une bière. Méthode : On va d'abord préparer le câblage dans la tête Péritel. Il va falloir l'ouvrir. Je n'ai pas trouvé d'autre méthode que de la faire un peu à l'arrache :/ Lorsque vous regardez la tête Péritel par le côté, vous voyez 4 fines fentes, ce sont les clips qui maintiennent le deux coques. Insérez le tournevis plat et fin au niveau des fentes et faites-le partir sur le côté gauche (vu de dessus, câble vers vous). En forçant doucement vous devriez pouvoir déclipser et finalement ouvrir la tête. Pour vous aider pour la suite, voici un schéma de numérotation des broches sur une Péritel : http://img255.imageshack.us/img255/720/megadrivepritelstroscarlv7.gif Repérez les deux fils orange et jaune. Le jaune, qui est ensuite dédoublé sur les broches 2 et 6 de la Péritel, correspond au son mono. Coupez les deux fils jaunes à 2mm de la broche. L'orange, sur la broche 8, sert à la dérivation automatique de la télévision sur la chaîne AV. Comme vous avez une télécommande et que vous savez vous en servir, on va annuler cette fonction et utiliser ce câble pour passer notre son gauche. Coupez-le au ras de la broche. Dénudez l'extrémité de vos deux fils jaune et orange, et les 2mm que vous avez laissés sur vos broches 2 et 6. Soudez le jaune à la broche 2, et le orange à la broche 6. Vous pouvez refermer la tête Péritel. Maintenant il vous faut préparer le Jack, si vous n'avez pas de Jack précâblé. Il faut démonter la prise (dévisser, déclipser en fonction du modèle que vous avez), puis souder votre câble audio stéréo, en respectant quelques points précis : - le fil rouge correspond à la voix droite - le blanc à la voix gauche - la tresse à la masse Aidez vous du schéma ci-dessous pour la câblage sur la prise Jack : http://img267.imageshack.us/img267/2725/megadrivepritelstrojackgt8.gif Remontez la prise. Maintenant on va assembler le tout ! Dévissez les deux vis du bloc central du câble Péritel. Coupez les fils orange et jaune DU COTE DE LA TETE PERITEL, pas du côté DIN, et dénudez leur extrémité. Soudez la masse de votre câble audio stéréo sur la grosse pastille de soudure indiquée ci-dessous : http://img391.imageshack.us/img391/5674/megadrivepritelstrocartpr4.jpg Puis soudez les fils comme suit : - le fil rouge de votre câble audio stéréo au fil jaune de la Péritel - le fil blanc de votre câble audio stéréo au fil orange de la Péritel Pensez bien à passer un petit morceau de gaine thermo avant de souder pour ensuite couvrir vos soudures et éviter les court-circuits. Il vous reste à faire une encoche dans le boîtier à l'endroit de vote choix, puis y passer le câble et refermer le bloc. Quand vous brancherez votre câble à votre MegaDrive, pensez-bien à brancher le Jack pour avoir le son, et à monter le son avec le curseur de la MegaDrive ! Et voilà ! Maintenant vous pouvez boire vote bière J MockyLock Crédits : Koma mmmonkey.co.uk segakore.fr