coch33

Le 'VA' ou VoltAmpere est une autre unité de puissance utilisée en alternatif, je vais pas te noyer avec ça, mais en gros dans ton cas ça correspond à des watts.C'est logique qu'il fasse 15VA, puisqu'on savait déjà qu'il pouvait fournir 20volts et 750mA : P= U*I = 20*0,75 = 15 W ou VA. Si ça marche t’inquiète pas, tu risques pas de niquer ton volant, mais bon si tu peux avoir l'adaptateur officiel Logitech, ça n'est que mieux!! Par contre, je vois pas de raison a priori que ça ai pas marché avec ton adaptateur de PC portable, à mon avis y a du avoir un problème de connecteur.

C'est exactement ça. En électronique grand public, on travaille généralement avec des alimentation à tension constante. Ca signifie que le principal paramètre pour que ça fonctionne est la valeur de la tension qui doit être exactement celle précisée, 24 volts dans ton cas. Ensuite il reste à vérifier que l'alimentation est capable de délivrer la puissance nécessaire en watt. Comme l'a expliqué Hamato, P=U*I, la tension étant constante, la puissance est donc directement liée au courant consommé. Sur le récepteur (ton volant), le courant indiqué est le courant maximal qu'il demandera à l'alimentation sous 24volt. Sur l'alimentation, le courant ou la puissance indiqué correspond au maximum que peut délivrer l'alimentation. Il faut donc bien que le chiffre soit au moins aussi grand que celui sur le volant. S'il est plus grand c'est pas grave, l'alimentation ne délivrera pas plus que nécessaire pour le volant. Donc pour résumer : Si la tension sur l'alimentation est différent de celle de l'appareil, il y a un risque d'endommager l'appareil, ce risque est faible si la valeur sur l'alim est plus petite ou si l'écart est faible. Si le courant ou la puissance (P=U*I) est différent, il n'y a pas de risque pour l'appareil : si elle est plus élevée sur l'alimentation, aucun problème ça fait du rab, si elle est plus faible sur l'alimentation tu risques de griller l'alim. Donc aucun pb dans ton cas, tu peux essayer de connecter, fait quand même attention à la polarité, normalement il devrait y avoir un ptit dessin qui dit si le + doit être sur la ptite pin centrale du connecteur ou sur l’extérieur (généralement c'es toujours sur la pin centrale)

A priori, ta lecture de l'etiquette du volant est bonne, le 5V doit correspondre a la tension fournie par le port USB, et le 24V à celle fournie par l'adaptateur secteur manquant. C'est donc normal que ça n'ait pas marché avec ton adaptateur 9V, en plus il fourni du courant alternatif et pas continu par contre ça n'a rien dû bousillé. Il faut donc que tu trouves un adaptateur qui corresponde, c'est pas hyper courant le 24V, tu trouvera plutôt ça sur les adaptateur universel pour PC portable ou sur les sites spécialisés. Pour la tension, il faut qu'il fournisse la valeur exacte de 24Volts, et pour le courant les 750mA est une valeur minimale, si il peut fournir plus ça va aussi. Par contre il faut que le connecteur corresponde, et malheureusement pas moyen de savoir sans l'avoir sous la main, mais tu trouveras des modèle vendus avec tout un tas d'adaptateur. J'ai trouvé ça qui devrait correspondre: CHARGEUR UNIVERSEL ALIMENTATION PC PORTABLE 100W NEUF: Amazon.fr: Cuisine & Maison IDEAL POWER|25HK-IP18-A24|ALIMENTATION 18W 24V | Farnell France Bon courage!!

L'idéal si tu compte souder régulièrement, c'est une station thermostatée de 50 ou 80watts. Le fait qu'elle soit thermostatée te permettra de chauffer à la juste température (330°C si tu soudes à l'étain/plomb) et la puissance de 50 ou 80W te permettra de chauffer rapidement ta patte de composant sans laisser le temps à la chaleur de se diffuser autour. La premiere station RS que tu as posté me semble très bien, pour la Weller WHD40 passe ton chemin, Weller est une excellent marque mais avec des prix en conséquence, il vaut mieux que tu te diriges vers des marques plus "grand public". Pour le petit outillage (pince coupante etc...), malheureusement je ne connais pas les produits "premier prix", si jamais tu changes d'avis et souhaite augmenter ton budget, ne te diriges pas vers les produit FACOM qui ne sont pas trés bons pour l'électronique mais plutôt vers EREM. Une pince coupante électronique de qualité te permettra de faire du boulot nickel et durera trés longtemps et durera trés longtemps si tu ne l'utilise que pour ça (pas de fil électrique ni de collier de serrage par exemple...)

Il s'agit de stations à air chaud, utilisées pour le soudage/dessoudage de CMS. C'est ce qu'il faut pour parvenir à dessouder des puces CMS à plusieurs pattes, mais le remplacement d'un composant CMS de petite taille nécessite une grande expérience en électronique, j'ai peur que tu te lances dans une aventure très périlleuse. S'il s'agit d'une composant CMS à 2 ou 3 pattes (résistance, diode, condensateur etc...), c'est déjà plus envisageable. Dans ce cas une bonne station à souder thermostatée de 50 ou 80watts avec une panne assez petite te permettra de faire du bon boulot.

Pour les couleurs, il dit ça parce qu'effectivement normalement c'est le gris et le blanc qui sont utilisés pour la ligne principale France Telecom (à relier en 1 et 3). Si un bricolo a modifié l'installation et choisi d'utiliser le bleu et le blanc, ça peut être source de perte de débit puisque, même s'il y a continuité, le bleu et le blanc ne sont pas en paire torsadée donc plus sensibles aux parasites. Après un débit réel de 7 mega, y a pas de raison de se prendre la tête, t'obtiendra pas beaucoup mieux sur une ligne grand public

Bonjour, En tapant la référence du disque dur dans google, j'en trouve pas mal à vendre...

C'est clair, ça sert pas à grand chose ton soft, la formule est quand même trés simple, Tu prends ta tension d'alim, tu soustrais la tension de seuil de ta LED (généralement aux alentour de 2V si t'as plusieurs LED en série, tu soustrais la somme des tensions) et tu divises par le courant de fonctionnement de ta LED(généralement entre 10 et 20mA). Par exemple, pour alimenter en 5Volts une LED de tension de seuil 2Volts avec un courant de 20mA tu as : R = (5-2)/0.02 = 150ohms

J'ai pas d'idée en neuf, à pars fouiller sur ebay ou le bon coin, mais en neuf y a ça chez surcouf à 160€, t'as plus qu'a rajouter la ram et le disque dur...

Si tu peux te le permettre, je pense également que le MBP vaut les 150CAD de plus, le lecteur SD c'est ce qui manque à mon unibody... Par contre je suis pas aussi catégorique sur le caractère indispensable des 4Go, j'ai 2Go et je me suis jamais senti ralenti... Et juste pour info l'upgrade RAM ou Disque dur des Macbook peut tout à fait être fait par un amateur averti, il n'est pas obligatoire de passer par Apple ;-)

Bon ben quelque soit la revision du cios meme combat :triste: Par contre aprés un reformatage du disque dur et la reinstallation d'une partie des jeux ça à l'air de bien tourner (avec wiiflow du coup ) Du coup je pense que c'est un des jeux qui me foutai la m****, je vais reinstaller le reste des jeux un par un pour vérifier ça

Ben le problème c'est que wiiflow j'ai essayé une fois et écran noir également au démarrage :-( Je vais ptetre retenté de le faire fonctionner Pour Hamato, il me semble que j'étais en ciosrev14 depuis un bon moment quand ça c'est mis à bugger, en fait j'arrive pas à voir ce que j'avais pu installer de nouveau quand c'est arrivé. Comme en plus ça s'est passé progressivemment, au début ça bugguait une fois sur 2, j'ai pensé à une "fatigue" de mon HDD. Je vais tenter un retour au CIOSrev10, pas de perte de compatibilité des nouveaux jeux avec cette version? Merci en tout cas pour votre aide, je continue la recherche...

Bonjour à tous Possesseur d'une wii que j'ai pucée avec une wiifree/YAOSM, je suis passé y a quelque temps aux "hack soft" suite à l'arrivée de l'USBloader grâce à vos tutos. Tout marchait trés bien pendant un bon bout de temps mais depuis environ un mois mon disque dur (un FREECOM 160Go 2,5") n'est plus reconnu par l'USBloader GX (écran noir au démarrage). Il est toujours reconnu par le SDUSBloader 1.5 mais dans ce cas pas de NSMB et si je met un jeu sur ma clé USB, l'USBloader GX fonctionne trés bien. J'ai appliqué le tuto de Marco pour tenter une MAJ en 4.2 mais ça n'a rien changé. Je pensai éventuellement que mon HDD était fatigué mais ce qui m'étonne c'est que j'ai appliqué la semaine dernière le tuto de Marco sur la wii d'un copain et j'ai exactement le mème symptome avec son HDD qui est un WESTERN DIGITAL EMINI 250Go J'ai fait des reformatage de mon disque dur (qui tourne en WBFS) sans succés. Je vais tenter quand j'aurais le temps de le repasser en NTFS avec la nouvelle version de l'USBloader mais quelqu'un aurait-il une piste pour résouder mon problème?

Ouaip chui d'accord, pour un total noob qui ne se sent pas capable de gérer le hack soft, une bonne puce reste quand même moins sujette à de fausse manip entrainant le brick

Tu peux tenter de brancher ta palette à la place du levier, ça levera le doute, mais à mon avis le problème viens effectivemment du bouton :triste: Tentes également de rafraichir ta soudure si tu sais bien soudé, ça fera pas de mal, procures toi également une bombe de nettoyant contact pour tenter de sauver le bouton. La seule panne exterieure au bouton à laquelle je pense c'est une panne de circuit anti rebond mais j'y crois pas trop... Si tu veux mettre quelque photo et la référence des CI dont tu parles, on sait jamais, j'aurait peut etre une idée lumineuse...

Ben Hamato a plutôt raison sur le coup quand même,y a plein de gens qui se cassent le c** pour pondre des tutos trés complet sur Meta, tu décides de suivre un tuto WiiGen et tu viens poser tes questions quand ça marche pas sur Meta :reflexiomo6: Bizarre comme démarche non? Et un peu vexant pour ceux qui ont bossé pour pondre les tutos...

La tension sur les condos est la tension Max qu'ils peuvent accepter, 16volt pour 5volts c'est donc très bien. Tu feras attention par contre, il y a une polarité sur lew Condo, un + et un - Il faut mettre une résistance pour chaque led. La résistance est a brancher en série avec la Led c'est a dire entre le 5 volt et la Led ou entre la Led et la masse peut importe.

Oups, tout occupé que j'étais à commenter "l'esthétique" de ton schéma, j'ai même pas vu qu'il n'y avait pas de résistance de limitation de courant pour ta led!!! Heureusement que tu te poses les bonnes questions!!! Effectivemment, il te faut bien une résistance, une led se pilotant en courant. Pour une led standard il faut compter sur un courant de 10mA. En partant de l'hypothése que ta sortie Tx est en 5V (valeurs à vérifier si possible) il te faut donc une resistance R = U/I = 5/0,01 = 500 ohms soit 470 ohms en valeur normalisée.

Ben oui, le plus probable c'est que quelqu'un qui ai accés à ton ordi ("amis", famillle????) t'es fait une mauvaise blague, ou sinon c'est faisaible par un virus mais ça me parait bizarre et en tout cas il ne s'est pas mis "dans ton BIOS". Pour ton problème de boot, tu es sur du CD de boot que tu as testé? c'est peut-être lui qui est foireux... En tout cas essaye de rentrer dans les paramètres de ton BIOS (F2 ou F12 ou SUPPR au démarrage) et d'aller voir dans la section des périphériques de boot)

ça me parait correct, pas trés académique comme schéma, l'utilisation au moins du symbole de masse aurait rendu tout ça plus lisible, mais OSEF, l'important c'est que tu te comprennes et que tu arrive à tes fin

Ouaip ton schéma est bon (enfin en vérité on a l'impression sur ton schéma que tes 2 condensateurs ne sont pas reliés à la masse mais j'imagine que t'as bien compris qu'ils doivent l'être). Le regulateur que tu as trouvé me semble nickel, a priori il ne devrait pas avoir besoin de beaucoup de courant sur le 3,3V pour un lecteur DVD, donc normalement pas besoin de radiateur. Par contre il s'agit bien d'un SE8117T33? Parce que sinon c'est pas du 3,3volt qui sort...

effectivemment l'image ne seras pas effacé en enlevant la pile et je pense comme jack...

Euuu je connais pas ce régulateur et pas trouvé sur Google, tu es sur de la ref que tu as indiqué? A priori la valeur des condos ne participe pas à la régulation, c'est juste du filtrage, si tu mets un peu plus ça n'est pas grave donc met du 47uF en entrée et en sortie... Par contre si tu décris ce que tu veux faire, je pourrais peut être t'aider un peu plus...

Je pensai également à un petit plaisantin qui lui ai modifié l'image de boot. Ce qui est bizarre c'est qu'il a retiré la pile de la CM pendant 48heures ce qui devrait avoir remis les paramètres par défaut du bios, à moins qu'il ai retiré la pile mais pas débranché le PC

Ah oui je veux bien voir ça, à ma connaissance, aucun virus existant situés dans le bios, certains se sont attaqués au bios mais restaient présent sur le DD.... Un Live CD Linux est un CD Bootable qui te permet de lancer Linux depuis un CD, sans l'installer sur ton DD, pour tester l'OS ou pour dépanner ton PC par exemple. Tu peux en télécharger un ici Franchement j'y crois pas trop au virus BIOS. Tu as essayer de rentrer dans le paramétrage de ton BIOS (F2 ou SUPPR au démarrage) ? Va voir par exemple la partie périphérique de BOOT...