Snake1628567281

DVD+R DL support n'a rien avoir. Ça sert à lancer les backups sur dvd double couche sans les patcher. Même désactivé, les dvd+-r doivent passer. De plus la sauvegarde des options impossible, n'est pas normale. Une puce ne s'active pas. Elle est activée quand on allume la console. C'est pour la désactiver qu'il faut faire des manips. J'ai jamais eu de DMS, mais donnes moi les options que tu as, et si elle sont activées. Perso, j'ai un très gros doute sur le montage de ta puce...

Va falloir renommer le sujet on dirait. Si vous voulez parler voiture, il y a déjà une sujet: http://www.metagames-eu.com/forums/discussion-generale/topic-auto-moteur-carrosserie-sono-accessoires-conseils-76811.html

PS: Comme il a été dit, ce n'est pas parce que le problème est lu que les personnes savent quoi répondre. Un petit peu de patience. Merci.

Graves ça sur cd-r (pas de RW): http://www.metagames-eu.com/forums/downloads.php?do=file&id=24 (nero-> graver fichier image. Ou avec un logiciel de gravure qui supporte le format). Si il passe, il y a de fortes chances que le problème vienne soit de la gravure, soit de la marque de dvd-+r. En plus ce logiciel te permettra de voir si la console à du mal à lire les dvd grâce à des graphiques. Et je te dirais si tu envois des photos des résultats. Si ça passe pas et qu'aucuns dvd+-r passent, ça sent le montage de la puce foireux.

C'est du Acer quoi... Entre le graveur dvd qui a grillé, et qui me faisait bloquer le PC au bios, et le mauvais contact à la pile pour l'horloge, ça fait gros pour un PC qui avait même pas 1 an. Et comme j'avais rajouté de la ram, j'avais du faire sauter le papier qui interdit d'ouvrir le PC sous peine d'avoir la garantie annulée. Alimentation no-name, un processeur mal coté, une carte mère inconnue (même si on dirait que le fabriquant est ESC), boitier qui vibre si le lecteur dvd va à fond (même si j'aime bien sa gueule). Bien sur je prend pas mon cas pour une généralité. Mais vu la réputation de cette marque... De toute façon. Tu vas pas avoir un PC pour jouer. Donc soit tu le montes toi même avec des pièces de qualité avec de meilleures performances, soit tu prends un PC avec le plus gros proc, puis plus tard tu changes la carte graphique, sans oublier de changer l'alim, car elles sont généralement pas bien puissantes. Sans parler de qualité.

Toi tu parles du lecteur (ensemble du bloc optique, moteur de rotation du disque, moteur qui fait déplacer le bloc optique, et chariot). Moi je parle du bloc optique. Le bloc en métal et la nappe orange quoi. Tu n'avais pas besoin de découper ta console. Suffisait de mettre le bloc optique dans le chariot de la 1002. J'ai du mal à être clair. Donc un exemple. Pas trouvé d'images d'un optique PS1 seul, donc ça sera remplacé par la Pstwo. Dans ton cas, il est bien évident qu'il n'était pas possible de mettre le lecteur complet d'une 5002 dans une 1002. Fallait seulement échanger le bloc optique. Donc je le re-dis: Tous les blocs optique de toutes les PS1/Psone sont identiques, mis à par la taille des nappes. Sinon Jaden, si je me souvient bien, le breaker pro aussi ferait l'affaire.

Tu peux mettre de la graisse silicone sur les 2 axes en métal. Et tordre la patte d'entée en plastique blanche pour qu'elle appuis plus fort sur la vis sans fin. Soit une nappe mal mise.

Je veux bien qu'on se trompe de section, mais la section petites annonces quand même... Je déplace.

Une V12/V13 avec un hd combo, aura la même compatibilité avec un hd loader qu'avec une grosse ps2 avec adaptateur réseau.

On dirait qu'ils ont fait comme pour les Pstwo. A savoir mettre le CPU et le GPU dans un seul composant. Sinon qq photos: Gallery - Dissecting the new Xbox 360 Slim (Valhalla) - 90 Photos - AnandTech :: Your Source for Hardware Analysis and News

Prends plutôt une duo3 ultra si tu veux changer. C'est dans les 15€. DuoModchip.com - Team Omega http://www.duomodchip.com/english/install/duo3ultra/duo3ultra_7500x__7700x_1.jpg http://www.duomodchip.com/english/install/duo3ultra/duo3ultra_7500x__7700x_2.jpg http://www.duomodchip.com/english/install/duo3ultra/duo3ultra_7500x__7700x_3.jpg Puce pas mauvaise, la seule actuellement compatible toutes versions en qui je ferais confiance. Pas de clones qui ont le même nom. Et il y a encore le site officiel. Perso, Modbo, M7, je préfère utiliser un swap magic là... Les puces bas prix étaient, et seront toujours déconseillées pour le long terme.

Justement même avec le multi, il arrive que ça ne fonctionne pas. J'ai eu une console qui a bien fonctionné une semaine, puis a eu des comportements bizarres (trop long à expliquer), et plus de lecture. Au multimètre c'était toujours ok comme le jour du montage. J'enlève la puce, console ok, je remet la puce, console ok. Comme quoi le multimètre ne fait pas tout. Tu as recouvert un condensateur ou une résistance, sur la plan il y a 4 composants autour de la pastille 3.3V, sur ta photo il n'y en a que 3... Et le VIA au dessus de ce composant est aussi recouvert d'étain. http://img717.imageshack.us/img717/993/scph77002v15gh05151.jpg Si tu veux pas me croire libre à toi. Tu n'as visiblement pas besoin de mon aide. Bon courage.

J'ai dis 3 PS1 car plus court à écrire. J'ai une psone. Et les blocs optique sont identiques qq que soit les versions de console. On peut très bien mettre le bloc optique d'une 1002 sur une psone. Donc le bloc optique des plus vieilles versions fonctionnent sur la plus récente des versions, à savoir la psone. Seule la taille des nappes change.

Le truc c'est qu'une PS1 est incapable de lire un RW. A par quand on pousse le laser comme un fou, ou limite on l'endommage si ce n'est l'endommager. J'ai 3 PS1 pucées capables de lire des backups gravé en 32X, qui sont incapables de détecter la présence d'un RW (la console se comporte comme si il y avait pas de disque). Et en disant "j'ai réussi", ça laisse entendre qu'il a utilisé la technique qu'il a parlé, qui ne fonctionne évidement pas sur sa console. Ou alors en faisant un double swap à l'arraché. Voila ce que voulait dire mon "OK d'accord" je pensais qu'il y a des connaisseurs qui comprendraient.

Je veux pas critiquer, mais tes soudures sont vraiment pas belles. Fils beaucoup trop dénudés (ce qui est dénudé doit être soudé, donc les G, H, I, font peurs). De plus si tu as utilisé le même plan que celui de Jack, il te manque le F. Non présent sur ta puce: http://www.laser-hl.com/db_picture/pro15/200901101350425310.jpg Ce qui veut dire que le plan utilisé n'est pas pour ta puce. Tu as une double difficulté. Le problème des n° de carte mère (Sony l'a fait pour embrouiller) et la puce, ou 50 000 puces différentes ayant le même nom. Beaucoup trop d'étain. Tu as carrément recouvert d'étain un composant au point 3.3V, on voit le composant sur ce sur plan, mais sur ton montage non, et je sent que ça sera dur à récupérer. J'ai du mal à croire qu'elle fonctionne encore malgré ça. http://img717.imageshack.us/img717/993/scph77002v15gh05151.jpg

Tu peux essayer de voir les plans d'une vrai Infinity histoire de comparer. Ça devrait êtres assez similaire, même si je suis pas expert des clones. http://www.metagames-eu.com/forums/downloads.php?do=file&id=89 Et je garantie pas qu'en cas de différence, la PS2 apprécie... J'ai jamais eu besoin d'installer un puce sur une version supérieure aux V12. Et j'en suis bien content vu le bordel qu'il y a en versions de carte mère. Je pense pas avoir été d'une grande aide, mais au moins j'aurais essayé... PS: Génial ton revendeur, tu lui feras une bonne pub. De toute façon, vendre ce genre de puce...

Demandes à ton vendeur. C'est un peu à lui de te donner les plans en cas de soucis je trouve. Trouver les plans pour ces versions de console est une galère, même avec un bonne puce. Si ta carte mère correspond à celle qui est sur le plan, c'est que ça doit être le bon.

OK d'accord...

Je croyais avoir été assez clair: Tu ne compte rien acheter? Oui c'est possible, mais faut être bien un abrutis pour le faire. Car à terme il y a de forte chance de casser ou d'endommager la console. Et ça, je ne dit pas comment faire, car je suis contre ce bourrinage sur une console. Le ps hacker n'est compatible que sur les grosses PS1, mis à par la dernière SCPH 9002. Donc pour toi, pas de ps hacker. C'est un cd boot à acheter (le dl ne servirait à rien vu qu'il ne démarrerait pas). Va falloir user de google. En plus c'est difficile à trouver.

Bonsoir et bienvenue. C'est vrai mais: Ne fonctionne que sur les toutes première carte mère de PS1. La console doit avoir un n°SCPH 1002. Et sur une bonne 10ene de c'est versions que j'ai eu entre les mains, j'en ai eu qu'une seule ou ça fonctionnait. Les autres étant légèrement plus récente, avaient été "corrigé" par Sony. Sur toutes les autres versions ça fonctionne pas (SCPH 5xx2/7xx2/9002/psone). Seule qq 1002 le font. Mais de toute façon, il est simple d'installer un puce. (Le plus dur est de trouver un revendeur d'une puce multimode 3). Et n'importe quel PC passe les jeux PS1 avec un émulateur. Avec amélioration graphique. Et un adaptateur PS1->USB coute dans les 10€.

Winrar te "décompresse" peu être un .iso. Et pas un fichier compressé. Je me demande d'où provient ce fichier... Quand qq commence à ne pas savoir graver un fichier image, c'est que ce qq n'a pas fait ce fichier. Et mon boulot est de locker.

Vu que c'est jamais réellement parfait, il y a la pâte thermique. A mon avis il n'y a rien à faire de ce coté là. Je me demande même si ça ferait pas pire.

C'est pas pour te faire peur, mais celle d'omc faisait l'aspirateur comme la tienne avant de faire un YLOD. J'y croyait pas, mais il avait bel et bien raison sur ce coup. Soit tu as mis beaucoup trop de pâte ce qui fait que c'est pire qu'une console sans pâte du tout, soit je sens qu'elle fait comme celle d'omc... Fais une save du DD au cas ou...

En fait faudrait limite changer la pâte avant que la console se transforme en aspirateur. Voir la changer console neuve (je sais, je sais, la garantie...). Car les soudures ont peu être déjà pris un coup dans la gueule même si la console fonctionne encore parfaitement. Même si je ne pense pas que les problèmes ne viennent que de la pâte...

Je pense qu'on a plus de chance d'avoir du bon en cherchant des tests, que de prendre n'importe quoi. Le no-name est toujours dernier. Comme pour les alims bas prix limite dangereuse de PC. Ce qui est crédible. Mais il est vrai, qu'il est difficile d'évaluer dans un test la façon dont ça vieilli. De plus ceux qui testent doivent avoir légèrement plus d'expérience pour la pose qu'un mec qui le fait pour la première fois sur sa PS3. Suffit de voir le cas d'OverLorD. Il a eu une grosse différence, alors que d'autre ayant changé la pâte, n'ont eu pas de différence, ou alors c'est devenue pire. Beaucoup de gens ne comprennent pas que la pâte sert à combler les rayure (par exemple) sur le CPU et sur le dissipateur. Une rayure/aspérité est très peu profonde, et la pâte thermique a une conductivité plus faible que le métal/métal. Donc plus c'est fin, meilleur est le résultat. Sur PC, la pâte thermique a le même rôle que sur la console: combler les imperfections. Que ce soit un Cell ou un I7, son rôle reste inchangé. Donc une pâte efficace sur PC, ne peut que l'être sur console. Même si le système de refroidissement est plus efficace sur PC.