mimix

cool, je vais aller voir ! edit: je le trouve pas ... c'est un .com ?

les trucs de piles ça doit pas être du fer non ? c'est directement soudé dessus donc c'est du cuivre étamé! (qui a l'apparence du fer)

bon, petite news: j'ai trouvé un câble officiel rgb game cube hier à micromania pour 5€, j'ai donc acheté de quoi faire le fameux rgb booster double amplificateur. des news ce soir avec des photos du montage une fois achevé et la différence sur télé (avec un bon apn qui reflette bien la réalité )

les composants sont en cuivre étamé. j'avoue que du fer j'ai jamais essayé. mais ça doit être possible ... en tout cas les trucs pour pile tu peut souder dessus car par nature c'est au moins soudé sur le CI ! (sinon snake je parlais de changer d'alim pas pour ton blem mais pour celui qui as des trainées qui se balladent sur l'écran)

lol, sephiroth je l'ai laté en 2 temps trois mouvements ! je voulais pas arriver à lui trop faible alors j'ai monté toutes mes matérias à fond et mes perso aussi. du coup je m'ammène, paf, invocation chevaliers de la table ronde(une ou deux fois je sais plus) et première forme de sephiroth achevée ! lol, le branleur ! il se transforme, je refais la même et re-KO ! lol, je crois que j'avais trop poussé mes persos mais face aux des Armes à tuer, là c'était nécessaire ! je me souviens y'en avait une qui t'infligeait 9999 points de dégats LOL

ben moi à ff7, j'avais trouvé youfie à la fin du jeu je crois alors que là je viens d'y rejouer et j'avais complètement oublié où elle se cachais, et c'est en faisant des combats dans le début du jeu pour avoir des sous et de l'exp que je l'ai trouvée trop contant ! par contre j'ai raté la bataille du fort condor ! j'avais pas assez de fric je me suis fait later ! mais j'ai récupéré un item pas mal en tuant la bestiole qu'on affronte si on perd la bataille ... lot de consolation ...

lol, t'as vu un moteur de machine à laver ? c'est gros comme même pas 2 briques de lait ...

c'est pareil que les linker gba plutot ... t'as une cartouche programmable, un programmateur et divers accessoires pour changer la région du jeu uploadé si ta console est pas switchée. cherche tototek sur google t'auras pleins de choses sinon pour le poulet plus haut, tu peux sortir j'ai encore j'aimais vu un troll faire la poule ...

y'a ptete possibilité de réactiver ces pixels pigés en appliquant un programme fait maison qui change très rapidement entre les 3 couleurs primaires ! un peu comme sur les lcd pc par exemple. <cf ce site: Etape 1 de la réparation d'écrans LCD ET TFT , pixels défectueux, pixels morts : streaming divx/mpeg4 pour une réparation gratuite ! Test RGB en ligne gratuit ! comment marche un écran LCD ? demande a un gars qui sait programmer sur game gear de te faire ça mais il te faudra un linker tototek ou alors faut trouver un jeu où y'a un truc similaire ! pi ptete qu'a force de jouer à sonic en foncant dans les niveaux ils vont se réactiver

le transfo pour la nes est comme celui de la snes. c'est de l'alternatif en sortie car c'est un simple transfo. par contre même si c'est marqué 9v dessus, la sortie ossile entre 10 et 11v sur les consoles que j'ai. change de transfo et ça devrais marcher mieux sur ta game gear. pour un éventuel disfonctionnement de la console, ben ça n'a sans doute rien fait, il doit y avoir un pont de diode en entrée pour protéger la console et en fait la console devait marcher sur 3 pattes étant donner que 100 fois par seconde la tension tombais à zéro (mais comme c'est très rapide, on peut supposer que quelques condos à l'intérieur prennaient le relais le temps de cette sous-alimentation. mais comme l'écran c'est ce qui consomme le plus, ben tu le voyais soit scintiller, soit certaines lignes ne s'affichaient pas à intervalle régulier (phénomène de bande noire ou blanche qui balaye l'écran) m'enfin ce ne sont que des suppositions car j'ai pas la console avec moi.

lol, moi 6 mois environ. 100heures de jeu et j'avais tout sauf une matéria bahamut zero je crois... c'est celle qui faut pas louper dans la fusée je crois et ben je l'ai loupée

coucou ! je regardais du coté du site de tototek pour un linker snes, et je me vois qu'il existe plusieurs trucs: la cartouche programmable, le programmateur, un espèce de riser pour mettre un jeu en parrallèle comme sur les adaptateurs ntsc/pal, et un cic optionnel pour mettre sur la cartouche programmable et pouvoir l'insérer direct dans la console. donc si je comprends bien, les cartouches ne sont pas zonées, le fait de rajouter le cic ça crée une zone pour la cartouche et si on l'a pas, faut le riser qui se servira du cic de l'autre cartouche ! mais une question me turlupine ! dans le cas d'une snes modifiée avec le tuto de fujiland qui aurait donc le transfert du cic modifié, a t'on besoin du cic tototek ou du riser ? je pense que non vu que la snes est alors complètement dézonée même pour les jeux comme mario rpg... et pour le cic tototek, je me demandais si c'était tout simplement le même que sur les cartouches que l'on a. (suffirait de récupérer celui de la cartouche qu'on va tuer pour récupérer la coque)

oui mais si il est par terre, t'as beau appuyer le mecha avance pas.

le temps de tous les finir t'as bein un an de jeu derrière toi

oui, mais les déplacements, c'est pas possible d'être absolument fidèle

piting 25e pas chère la light !

loooooooooool ben alors on lit pas le manuel ?

lol, j'ai de bonne idées alors pi le tembour du lave linge, tu le récupère et tu fais deux trous pour les yeux et hop t'as un casque ! ben oui avec les vibrations on sait jamais !

oui il me semble aussi. ils ont sorti direct la color en europe après je crois.

y'a besoin que d'une seule paire. en mettre deux en parallèle ça te permets juste d'abaisser l'impédance de la liaison prise->modem donc de diminuer l'atténuation de ta ligne. mais comparé à l'atténuation dûe au réseau télécom, c'est largement négligeable ! à la rigueur, le truc qui atténue beaucoup dans la partie domestique c'est la connectique (prises télécome vieillissantes ou oxidée)

alors, ça c'est passé comment ? tu lui as sorti le coup de l'AOP cmos ?

ben voilà, comme un grand

héhéhé ... moi aussi je m'étais fait un projo j'avais utilisé une alim comme la sienne, en fait y'a sans doute un inter quelque part dans les câbles ou sur l'alim elle même ! car pour 150w c'est sans doute une alime de type AT et non ATX (qui nécessite le coup du trombone). si c'est une ATX, ben c'est pas normal, mais c'est pas plus mal pour son montage! au moins quand il allumera son projo (lampe HQI je présume) ben il aura obligatoirement du 12v si il se repique sur le 230v de la hqi pour alimenter son alim , et donc de quoi la ventiler ! mais prévoire tout de même une sécurité thermique pour les surchauffes de la lampe si un jour l'alim refonctionne normallement et donc plus de ventilation et donc risques d'incendie. voir même un buzer qui se mets si présence 230v et absence 12v ! (buzzer en 230v donc...)

coucou ! j'adore ce genre de projet, ça me rappel le siège rally fait par un suisse... mais c'était des pros et y'avais un vrais pilot de rally pour étalonner le tout ! si tu as msn, je veux bien te donner de l'aide sinon pour mes idées : pourquoi utiliser un ridicul petit moteur tout petit pour des vibrations de rien du tout ? bon sang on est dans une borne d'arcade !!!! et en plus on conduit un mécha de 12 tonnes !(bon j'ai pas été vérifier...) donc faut que ça bouge ! pour la partie opérative de puissance, moi j'aurais mis un moteur récupéré dans une déchetterie (moteur de machine à laver) avec un bon poids désaxé le tout fixé sous le siège ! (siège donc monté sur ressorts sinon t'arrache tout ! (ressorts de machine à laver) le moteur aura une certaine inertie certes mais dans le jeu, la mitrailleuse a t'elle une inertie pour se mettre en route ? ensuite on peut régler la vitesse du moteur par divers montages pour se synchroniser avec la mitrailleuse. ensuite on peut faire des petits accoups ponctuels pour le lancement d'une roquette. l'adaptation du jeu pour mettre des vérins, je pense que c'est pas faisable car t'as aucune sortie du jeu qui te donnent la position du mecha. je me fais comprendre : c'est pas parce que tu tourne le joystick à gauche avec l'accélérateur à fond qu'il faut que ton siège penche à droite et en arrière ! car si tu vas trop vite, ton mecha va se casser la gueule alors que ton siège simule une avancée... bref, il faut sans doute se concentrer sur l'ambiance du cockpit :vibration /retransmission des armes, lumières diverses et modélisation d'un super cockpit futuriste avec une grande vision sur l'action comme si on était immergé ! (exit l'écran 55cm) bref, j'ai pleins d'autres idées, mais es tu prêt à sortir les sous pour tout ça ? car même si y'a de la récup, y'a aussi pas mal de trucs à acheter !

ta panne c'est juste l'élément conducteur de chaleur. l'élément source de chaleur électrique doit être une résistance en céramique située plus profondément dans ta panne. ce genre de casse peut apparaitre sur des fers de basse qualité, si tu applique une pression trop forte sur des pannes assez fines ou si tu utilise du fil à souder qui "mange" trop ta panne. (pour info, avec les nouvelles normes de fils sans plomb, il est préférable d'utiliser un flux permettant d'améliorer la fusion du fil et de limiter l'usure de la panne) après dans la pratique ... j'en utilise jamais (j'ai un stock de fils dont je sais même pas la teneur en plomb...) pour éviter d'abimer ton prochain fer, prend soin de bien le nettoyer avec une éponge imbibée d'eau déminéralisée ou dans un espèce de pot avec un grattoir dedans. moi j'ai le grattoire car si l'eau n'est pas nikel, tu peux aussi oxyder ta panne, et si tu n'as pas d'étain sur ta panne, ben c'est pareil ! le grattoir laisse une fine couche brillante d'étain après avoir soudé qui protège ta panne. mais bon, un bon fer déjà ça te garanti une bonne durée de vie ! JBC, antex, weller...