mimix

avoir des relations dans des mags, et pleins d'argent

prix stratosphérique, mais collection absolument exceptionelle

pas mal, moi j'attends que la 3ds soit à 50€ en foire à tout

moi aussi, elle a ptete tout simplement un soucis interne plus coriace.. et ça c'est pas facile à trouver :/

lol, quelle idée d'ouvrir un jeu oldies sous blister ?!

si c'est toujours "passé quelques secondes", ça peut venir d'un soucis au niveau des puces évoluées. genre accès mémoire corrompu... donc plantage du programme. ça serais une surchauffe, ça serait de plus en plus rapide à l'allumage, mais bon la snes ne chauffe pas, y'a que son régulateur de tension qui est refroidit par une ptite plaque d'alu.

oui mais sur les megadrive c'est pas encore devenu un soucis normalement. si tu n'as plus de tension, regarde du coté de l'étage d'alimentation. ton régulateur est ptete mort, ça arrive. si il a du jus en entrée et pas en sortie bah c'est vite torché.

une prise péritel c'est qu'un changement de connectique hein... ça permet juste de transiter tout dans un seul connecteur, et surtout du RGB. t'amuses pas à tester sur les puces directement. tu risque de la mettre définitivement en panne. essaye juste de retrouver sur le circuit imprimé des endroits prévus pour mesurer les tensions, ou à défaut, les pistes permettant de tester de façon déportée la tension appliquée sur la première et la dernière broche d'un CI. le but étant bien sûre de pas la mettre plus en panne qu'elle ne l'est déjà. après, c'est pas bien sorcier, suffit d'arriver à mesurer 5V (la tension utile dans la megadrive il me semble) et hop ça roule ! tu peux d'ailleurs très certainement la retrouver sur le connecteur d'extension sur le coté si tu trouve son pinout. genre, là http://www.gamesx.com/cartouts/gennyport.htm

j'aurais dis bricolo, pas pro. inutile de me jeter des fleurs c'est vraiment pas grand chose. mais c'est gentil quand même

normalment non ça vient pas de ça. la synchro en composite est superposée au signal vidéo. le vsync c'est en rgb quand t'as une synchro supperposée sur le signal vert il me semble. j'essayerais de regarder sur un cable d'origine si leur schéma est bon. si oui alors c'est pas un blem de cablage de sortie.

aucune idée ! moi je profite de ton topic pour demander aussi pour un jeu dont je sais pas le support si ce n'est que c'étais sur micro dans les années 90 avec un style 16 bits. c'étais un jeu de combat de robot où on pouvais acheter des pièces pour combattre. et je sais pas si c'est ce jeu aussi, mais je me souviens d'un truc aussi où on jouait un ptit gars à l'écran, genre mr spoke en jaune et noir un peu à la flashback coté proportions, mais dans un vaisseau spatial... ouai je sais c'est maigre et c'est que des souvenirs plus ou moins flous qu'il me reste de ma première et seule approche de ces micros à l'époque.

aucun risque, sur les consoles anciennes on a des alims très basiques à base de redressement double alternance + filtrage/régulateur de tension. la partie qu'on débranche sur les NES/SNES c'est que le transfo, donc aucun impact, sur les MS/MD c'est le transfo et le redressement, donc tout aussi inoffensif. concernant la coupure après par un interrupteur dans la console, faut pas oublier qua même si il est ouvert, le transfo lui consomme un chouilla, c'est l'énergie nécessaire à le magnétiser, mais c'est franchement minime... sur toutes les générations plus récentes, genre à partir de la N64, c'est des alims à découpage, et question amorçages rassurez vous elles sont blindées ! elles fonctionnent sur le principe des coupures pour générer diverses tensions à travers des transfos c'est dire... par contre là le plus souvent l'interrupteur est coté 230V, donc aucune consommation si ouvert. sauf si y'a un mode veille... bref, c'est vraiment trois fois rien la consommation de consoles en veille, tout comme un moniteur LCD. généralement il n'y a qu'une petite partie de l'alim à découpage qui reste en sommeil en l'attente du pressage du bouton ou de la réception IR.

normal y'a plus de piste... j'ai pas de n64 démonté sous la main et ça me fais chier d'en redémonter encore une pour ça, mais normalement essaye de souder avec un fil les pattes insoudables aux points mentionnés ici:

le 12V c'est quand même pas top pour le régulateur en entrée. il va chauffer si c'est pas cramer. à la rigueur rajoute des diodes en série qui supportent le courant de l'alim si t'en as, ça fera chuter la tension d'alim en en mettant quelques unes. mesure aussi sur la carte mère sur des éventuels points de test si tes tension dedans sont correctes. nettoie bien tes cartouches à l'alcool , t'amuses pas avec un coton tige dans le connecteur de la console, prends plutot un papier buvard replié plusieurs fois jusqu'à atteindre l'épaissuer d'un pcb de cartouche et frotte à l'alcool. normalement ton schéma est bon, si tu met la bonne chaine t'es censé avoir une image. mais une tension de 6V c'est un peu juste, ça peut ptete géner pour certains composants si t'as pas un 6V ultra stable sans aucun creux.

de rien, tu peux au moins rejouer avec tes jeux ! mais en biais

oui le potar de luminosité c'est celui là. non pas besoin de changer les condos du son si ça marche. donc là, on est arrivé au stade dans mon tuto où je n'ais pas encore identifié la cause de ce problème. et je n'ai malheureusement pas le temps en ce moment pour me pencher dessus. ptete cet hiver...

lol, c'est clair vla le contrast en tout cas, 2€ un manga neuf c'est une sacrée affaire !

lol, nan mais s'te prix ! y'a pas grand chose de récupérable !

ah non j'ai confondu avec prototype...

c'est une question d'origine. les gens d'origine germanique ont plus de discipline. les latins moins. après les mélanges ethniques ont bien atténués les choses pendant pas mal de siècles, mais je pense pas que ça soit une connerie de dire que ça fait aussi partie du patrimoine culturel d'un pays. l'allemagne a toujours été connue pour son coté travailleur et rigoureux (et certain dirons qu'ils ont une facheuse tendance à se méler des affaires des autres pour imposer leur vision à ceux qui ne pensent pas comme eux...) le français est plus diversifié, on croise de tout, et pas mal de janfoutistes, de prétentieux et de raleurs enfin bon, c'est de la conversation de pilier de bar ça et les belges, bah c'est un croisement des deux, mais le bon coté de la france avec le mauvais coté de l'allemagne et parfois ils prennent des substances chelou à la naissance et ont un style...qui fait rire

Dance Star Party Eyepet & Friends inFamous Medieval Moves Move Fitness Start the Party! The Fight lol nan mais je rigole... si on enlève les jeux casual, parce que bon il en faut pour tout le monde, certains sont quand même bien daubés ! alors bon vla la gueule des "essentiels"

le shaterton c'est entre le pcb et les pattes du condo sinon il sert à rien... on ne test pas un condo avec un multimètre, tout du moins pas avec ce genre de multimètre, et jamais monté dans le circuit. les valeurs obtenues ainsi n'auraient aucune utilité sans le schéma complet de la gamegear , de solides connaissances, voir la comparaison avec une gamegear qui marche avec le même jeux. et puis de toute façon y'a peu de chance que t'ais des condos HS parmis ceux que tu as acheté en neuf. as tu essayé de nettoyer comme je t'ais dit les potentiomètres de luminosité ? si tu veux t'amuser à changer des condos, t'aurais pu changer ceux du son tant qu'à faire. ceux de l'alim étaient pas HS mais bon là au moins ils sont repartis pour 20 ans c'est déjà ça de gagné.

wow !!! le super potatoes du canada alors ! énorme !

ptain le super lot de jeux nes ! bien joué !

Ah oui pi j'ouvliais, j'ai trouvé le dvd du joueur du grenier. Y'en avais qu'un seul! Dejà le fascicule a l'air bien sympa et le dvd je me le suis mangé hier mais pas encore les bonus. On voit bien l'évolution dans son travail, et le dvd façon parodie de sonic 2 ca gère!