coch33

Le 'VA' ou VoltAmpere est une autre unité de puissance utilisée en alternatif, je vais pas te noyer avec ça, mais en gros dans ton cas ça correspond à des watts.C'est logique qu'il fasse 15VA, puisqu'on savait déjà qu'il pouvait fournir 20volts et 750mA : P= U*I = 20*0,75 = 15 W ou VA. Si ça marche t’inquiète pas, tu risques pas de niquer ton volant, mais bon si tu peux avoir l'adaptateur officiel Logitech, ça n'est que mieux!! Par contre, je vois pas de raison a priori que ça ai pas marché avec ton adaptateur de PC portable, à mon avis y a du avoir un problème de connecteur.

C'est exactement ça. En électronique grand public, on travaille généralement avec des alimentation à tension constante. Ca signifie que le principal paramètre pour que ça fonctionne est la valeur de la tension qui doit être exactement celle précisée, 24 volts dans ton cas. Ensuite il reste à vérifier que l'alimentation est capable de délivrer la puissance nécessaire en watt. Comme l'a expliqué Hamato, P=U*I, la tension étant constante, la puissance est donc directement liée au courant consommé. Sur le récepteur (ton volant), le courant indiqué est le courant maximal qu'il demandera à l'alimentation sous 24volt. Sur l'alimentation, le courant ou la puissance indiqué correspond au maximum que peut délivrer l'alimentation. Il faut donc bien que le chiffre soit au moins aussi grand que celui sur le volant. S'il est plus grand c'est pas grave, l'alimentation ne délivrera pas plus que nécessaire pour le volant. Donc pour résumer : Si la tension sur l'alimentation est différent de celle de l'appareil, il y a un risque d'endommager l'appareil, ce risque est faible si la valeur sur l'alim est plus petite ou si l'écart est faible. Si le courant ou la puissance (P=U*I) est différent, il n'y a pas de risque pour l'appareil : si elle est plus élevée sur l'alimentation, aucun problème ça fait du rab, si elle est plus faible sur l'alimentation tu risques de griller l'alim. Donc aucun pb dans ton cas, tu peux essayer de connecter, fait quand même attention à la polarité, normalement il devrait y avoir un ptit dessin qui dit si le + doit être sur la ptite pin centrale du connecteur ou sur l’extérieur (généralement c'es toujours sur la pin centrale)

A priori, ta lecture de l'etiquette du volant est bonne, le 5V doit correspondre a la tension fournie par le port USB, et le 24V à celle fournie par l'adaptateur secteur manquant. C'est donc normal que ça n'ait pas marché avec ton adaptateur 9V, en plus il fourni du courant alternatif et pas continu par contre ça n'a rien dû bousillé. Il faut donc que tu trouves un adaptateur qui corresponde, c'est pas hyper courant le 24V, tu trouvera plutôt ça sur les adaptateur universel pour PC portable ou sur les sites spécialisés. Pour la tension, il faut qu'il fournisse la valeur exacte de 24Volts, et pour le courant les 750mA est une valeur minimale, si il peut fournir plus ça va aussi. Par contre il faut que le connecteur corresponde, et malheureusement pas moyen de savoir sans l'avoir sous la main, mais tu trouveras des modèle vendus avec tout un tas d'adaptateur. J'ai trouvé ça qui devrait correspondre: CHARGEUR UNIVERSEL ALIMENTATION PC PORTABLE 100W NEUF: Amazon.fr: Cuisine & Maison IDEAL POWER|25HK-IP18-A24|ALIMENTATION 18W 24V | Farnell France Bon courage!!

L'idéal si tu compte souder régulièrement, c'est une station thermostatée de 50 ou 80watts. Le fait qu'elle soit thermostatée te permettra de chauffer à la juste température (330°C si tu soudes à l'étain/plomb) et la puissance de 50 ou 80W te permettra de chauffer rapidement ta patte de composant sans laisser le temps à la chaleur de se diffuser autour. La premiere station RS que tu as posté me semble très bien, pour la Weller WHD40 passe ton chemin, Weller est une excellent marque mais avec des prix en conséquence, il vaut mieux que tu te diriges vers des marques plus "grand public". Pour le petit outillage (pince coupante etc...), malheureusement je ne connais pas les produits "premier prix", si jamais tu changes d'avis et souhaite augmenter ton budget, ne te diriges pas vers les produit FACOM qui ne sont pas trés bons pour l'électronique mais plutôt vers EREM. Une pince coupante électronique de qualité te permettra de faire du boulot nickel et durera trés longtemps et durera trés longtemps si tu ne l'utilise que pour ça (pas de fil électrique ni de collier de serrage par exemple...)

Il s'agit de stations à air chaud, utilisées pour le soudage/dessoudage de CMS. C'est ce qu'il faut pour parvenir à dessouder des puces CMS à plusieurs pattes, mais le remplacement d'un composant CMS de petite taille nécessite une grande expérience en électronique, j'ai peur que tu te lances dans une aventure très périlleuse. S'il s'agit d'une composant CMS à 2 ou 3 pattes (résistance, diode, condensateur etc...), c'est déjà plus envisageable. Dans ce cas une bonne station à souder thermostatée de 50 ou 80watts avec une panne assez petite te permettra de faire du bon boulot.

Pour les couleurs, il dit ça parce qu'effectivement normalement c'est le gris et le blanc qui sont utilisés pour la ligne principale France Telecom (à relier en 1 et 3). Si un bricolo a modifié l'installation et choisi d'utiliser le bleu et le blanc, ça peut être source de perte de débit puisque, même s'il y a continuité, le bleu et le blanc ne sont pas en paire torsadée donc plus sensibles aux parasites. Après un débit réel de 7 mega, y a pas de raison de se prendre la tête, t'obtiendra pas beaucoup mieux sur une ligne grand public

Bonjour, En tapant la référence du disque dur dans google, j'en trouve pas mal à vendre...

C'est clair, ça sert pas à grand chose ton soft, la formule est quand même trés simple, Tu prends ta tension d'alim, tu soustrais la tension de seuil de ta LED (généralement aux alentour de 2V si t'as plusieurs LED en série, tu soustrais la somme des tensions) et tu divises par le courant de fonctionnement de ta LED(généralement entre 10 et 20mA). Par exemple, pour alimenter en 5Volts une LED de tension de seuil 2Volts avec un courant de 20mA tu as : R = (5-2)/0.02 = 150ohms

J'ai pas d'idée en neuf, à pars fouiller sur ebay ou le bon coin, mais en neuf y a ça chez surcouf à 160€, t'as plus qu'a rajouter la ram et le disque dur...

Si tu peux te le permettre, je pense également que le MBP vaut les 150CAD de plus, le lecteur SD c'est ce qui manque à mon unibody... Par contre je suis pas aussi catégorique sur le caractère indispensable des 4Go, j'ai 2Go et je me suis jamais senti ralenti... Et juste pour info l'upgrade RAM ou Disque dur des Macbook peut tout à fait être fait par un amateur averti, il n'est pas obligatoire de passer par Apple ;-)

Bon ben quelque soit la revision du cios meme combat :triste: Par contre aprés un reformatage du disque dur et la reinstallation d'une partie des jeux ça à l'air de bien tourner (avec wiiflow du coup ) Du coup je pense que c'est un des jeux qui me foutai la m****, je vais reinstaller le reste des jeux un par un pour vérifier ça

Ben le problème c'est que wiiflow j'ai essayé une fois et écran noir également au démarrage :-( Je vais ptetre retenté de le faire fonctionner Pour Hamato, il me semble que j'étais en ciosrev14 depuis un bon moment quand ça c'est mis à bugger, en fait j'arrive pas à voir ce que j'avais pu installer de nouveau quand c'est arrivé. Comme en plus ça s'est passé progressivemment, au début ça bugguait une fois sur 2, j'ai pensé à une "fatigue" de mon HDD. Je vais tenter un retour au CIOSrev10, pas de perte de compatibilité des nouveaux jeux avec cette version? Merci en tout cas pour votre aide, je continue la recherche...

Bonjour à tous Possesseur d'une wii que j'ai pucée avec une wiifree/YAOSM, je suis passé y a quelque temps aux "hack soft" suite à l'arrivée de l'USBloader grâce à vos tutos. Tout marchait trés bien pendant un bon bout de temps mais depuis environ un mois mon disque dur (un FREECOM 160Go 2,5") n'est plus reconnu par l'USBloader GX (écran noir au démarrage). Il est toujours reconnu par le SDUSBloader 1.5 mais dans ce cas pas de NSMB et si je met un jeu sur ma clé USB, l'USBloader GX fonctionne trés bien. J'ai appliqué le tuto de Marco pour tenter une MAJ en 4.2 mais ça n'a rien changé. Je pensai éventuellement que mon HDD était fatigué mais ce qui m'étonne c'est que j'ai appliqué la semaine dernière le tuto de Marco sur la wii d'un copain et j'ai exactement le mème symptome avec son HDD qui est un WESTERN DIGITAL EMINI 250Go J'ai fait des reformatage de mon disque dur (qui tourne en WBFS) sans succés. Je vais tenter quand j'aurais le temps de le repasser en NTFS avec la nouvelle version de l'USBloader mais quelqu'un aurait-il une piste pour résouder mon problème?

Ouaip chui d'accord, pour un total noob qui ne se sent pas capable de gérer le hack soft, une bonne puce reste quand même moins sujette à de fausse manip entrainant le brick

Tu peux tenter de brancher ta palette à la place du levier, ça levera le doute, mais à mon avis le problème viens effectivemment du bouton :triste: Tentes également de rafraichir ta soudure si tu sais bien soudé, ça fera pas de mal, procures toi également une bombe de nettoyant contact pour tenter de sauver le bouton. La seule panne exterieure au bouton à laquelle je pense c'est une panne de circuit anti rebond mais j'y crois pas trop... Si tu veux mettre quelque photo et la référence des CI dont tu parles, on sait jamais, j'aurait peut etre une idée lumineuse...