LA GLOBULE

Tout d'abord, ll ne faut pas confondre prise et type de signal. En effet, la simple prise péritel peut faire passer un signal composite, RVB, YUV, etc (tout dépend du brochage du cable). Donc, par défaut, la Wii est fourni avec un cable vidéo composite (que nintendo fourni sous forme de cable cinch). Celui ci procure une qualité vidéo dégueulasse, et ce, peu importe le type de téléviseur (LCD/plasma ou tube cathodique). Ensuite, en qualité croissante, nous avons : - le S-Video (très peu utilisé en france) - le YUV (que nintendo fourni sous forme de cable avec 3 cinch) - le RVB (que nintendo fourni sous forme de cable péritel) Le RVB donnera toujours les meilleures images possibles. En effet, le YUV "se construit" à partir du RVB (schématiquement, le YUV est une sorte de MP3 du RVB) et rien ne peut égaler le RVB en terme de rendu des couleurs. Pour du jeu vidéo, c'est le top ! Mais avec du RVB, nous avons un signal 576i (576 lignes de pixels entrelacés) : cela veut dire qu'à chaque "passe de rafraichissement", votre téléviseur rafraîchi uniquement 576 / 2 = 288 lignes de pixels. Ce problème n'est pas génant / visible sur un tube cathodique, mais est visible (et chiant) sur de grandes tv HD. Revenons au YUV. L'avantage du YUV sur le RVB, c'est qu'il est capable de sortir un signal 480p (480 lignes de pixels, soit moins que le RVB, mais en progressif) : cela veut dire que l'image complète (les 480 lignes de pixels) est rafraichie à chaque passe de rafraichissement. Cela procure une image (je parle d'image et non de "vidéo") de moins bonne qualité que le RVB (moins de pixels), mais l'image (je parle de "vidéo") ne sautille pas. Et sur de grands écrans (LCD / Plasma) cet effet de scintillement est très "génant". Voila pourquoi on préfere souvent le mode 480p qui ne scintille pas au mode 576i sur ce type d'écran. Et dans ce cas, ben le YUV s'impose "malgrè lui". Ensuite, nous avons un second problème à prendre en compte : 480 ou 576 lignes de pixels, nous sommes très loin des résolutions HD (1080 lignes de pixels). Donc lorsque l'on branche une Wii sur une tv HD (peu importe le cable), c'est votre téléviseur et non le cable qui va jouer un rôle lors du rendu de l'image. En effet, la tv est obligée de calculer des pixels manquants, et dans ce domaine, certaines tv sont meilleures que d'autres.

Bonjour à tous, tout d'abord, je tenais à dire que je ne suis pas un pro du hack Wii, mais il m'est arrivé dans le passé de cracker 4 ou 5 Wii en suivant le Metatuto pour des versions < 4.3, et cela s'était toujours déroulé sans aucun soucis. Donc, avant toute chose, je tenais vraiment à remercier l'équipe de ce forum qui fait un travail remarquable. Revenons à nos moutons. Hier soir, j'ai cracké ma Wii noire qui était d'origine en 4.3E grâce à la faille Yu-Gi-Oh, et je tenais à vous faire mon petit retour d'expérience sur le MetaTuto car j'ai connu quelques soucis :/ Voici ma démarche : - je commence par passer ma Wii en 480i. - je fais une partie de Yu-Gi-Oh afin de créer une sauvegarde - je prepare ma SD avec le pack RTU - je switch les 2 sauvegardes - je relance Yu-Gi-Oh La, premier soucis : après l'introduction du jeu, j'appuie sur A, et mon écran affiche de gros artefacts. Moi, je pensais à un problème d'affichage. Je me suis dis que c'etait peut etre à cause de mon cable YUV (la console etait bien en 480i). Donc je repasse en composite, et la, même soucis. Bref, cela ne venait pas de la Donc je fouille internet (d'ailleurs petite remarque à ce sujet : le forum ne permet pas de rechercher un message dans un thread unique, et lire les 100 pages du SAV du Metatuto n'est pas forcement pratique) et je trouve des gens qui parlent d'un problème de sauvegarde, et qu'il faudrait soit disant en utiliser une autre. Ces gens donnaient des liens, mais n'ayant pas confiance en ces sites, je reviens sur le SAV du Metatuto et je me force à relire quelques pages du thread pour voir si quelqu'un avait déjà eu mon problème, et je tombe sur un message de "Le Croquemitaine" qui donne un lien vers une autre sauvegarde de Yu-Gi-Oh permettant de lancer la faille. Et avec ceci, le HackMii du RTU se lance sans aucun soucis. Première victoire Je continue alors de suivre le tuto : - installation de la HBC - installation BootMii - retour menu système, lancement HBC - restauration de la faille Trucha Et la, le drame. Alors je ne sais pas ce que j'ai foutu (surement un ricard de trop), mais j’appuie bien sur B à la question "continue without IOS reload", et la, je me dis "Attention, tu avances trop vite, tu ne sais meme pas si il fallait appuyer sur B". En fait, je n'avais pas lu les phrases suivantes du tuto (car c'est bien sur B qu'il faut appuyer à ce moment la ). D'ailleurs, c'est un conseil que je donne à tout le monde : toujours lire entièrement le tuto et le comprendre avant de se lancer. Donc la, le soft me propose appuyer sur 1, et comme un boulet, je reboot la console (en fait je pensais que vu que je n'avais pas appuyer sur 1 afin de démarrer la restauration, je me suis dis que rien n'avait bouger dans la console et que le reboot ne devrait générer aucun effet de bord : grosse erreur). Je relance la HBC, je relance la restauration de la faille Trucha, j’appuie sur B, et la, gros message de debug de la wii avec plein de valeurs hexadécimales. Bon... Sur le net, il est dit que cela peut arriver, et qu'il faut relancer l'homebrew jusqu'à ce que ces messages d'erreurs ne s'affichent plus. Je retente 5 / 6 fois sans succès, et je me dis qu'il y'a un truc qui cloche. Je fouille le SAV Metatuto, et je tombe (vers la page 98) sur une personne, mortalius, qui connait le même soucis que moi. A priori, il s'en est sorti en faisait des choses un peu compliqué à mes yeux (à base de mod-mii, installation de Wad, etc.). Je me met alors à faire un truc un peu dingue : je met à jour ma Wii, pensant que tout allait se remettre à zéro afin de tout recommencer. Que dalle, la HBC est toujours présente, et j'ai toujours mes erreurs. J'essaye alors : - de désactiver / activer le Wifi : rien - de débrancher / brancher le Nunchuk : rien Je recopie la sauvegarde hackée de ma carte SD sur la Wii, je relance Yu-Gi-Oh, je reinstalle la HBC, je relance la restauration de la faille Trucha : toujours le même soucis, un bon gros message de debug avec des valeurs héxadécimales. La, avant de me lancer dans des manipulations hasardeuses comme l'a fait mortalius, je supprime le dossier "private" de ma carte SD, je re télécharge la sauvegarde de "Le Croquemitaine", je la recopie sur ma carte SD. Je re switch mes deux sauvegardes, je lance Yu-Gi-Oh, je reinstalle la HBC. Et la, bingo, à la restauration de la faille trucha, l'appui sur B repasse enfin. J'appuie sur 1, etc... A croire que le fait d'avoir appuyer sur B puis d'avoir rebooter la console avant d'avoir appuyer sur 1 avait "modifié" le contenu de ma carte SD. Bref, et la plus aucun soucis jusqu'à l'installation de Wiiflow. Je termine mon roman en espérant que ces remarques pourront aider des personnes qui tomberaient sur les mêmes soucis que moi. Et je remercie encore une fois toutes les personnes de ce forum !

Merci pour les précisions. Donc quoi qu'il arrive, je devrais placer ma partition wbfs en dernière partition. Parfait. Cependant, ta réponse me laisse un doute quant au système de fichier à utiliser pour mes homebrews. FAT32 ou NTFS ? Les homebrews cités sont ils tous compatibles avec ces 2 filesystem ? Si oui, j'opterais pour du FAT32 (je suis sous linux et je n'ai ni de Windows à portée de main ni l'envie d'installer un truc pour écrire sur du NTFS). De plus, FAT32 serait suffisant pour mes besoins : aucun interet d'avoir les ACL de NTFS pour stocker des ROMS sur un disque dédié à une Wii.

Bonjour à tous, Pour noël, ma femme compte nous prendre une Wii, et sachant déjà que je vais la hacker pour principalement utiliser des émulateurs (FCE Ultra GX, SNES9x GX, SMS Plus GX, Genesis Plus GX, Hugo Gx), mais aussi pour lancer quelques backup via un USB loader, je me posais quelques questions quant au stockage de tout ce petit monde. J'ai lu que ces émulateurs pouvaient loader des ROMS se trouvant sur un disque dur. Est ce vrai ? J'imagine que oui, mais n'existe il pas des restrictions sur le système de fichier (NTFS ? FAT 32 ? FAT 16 ? que me conseillez vous ?) ou bien sur le numéro de la partition ? Ne doit on pas obligatoirement stocker les ROMS sur la première partition ? Et si c'était le cas, quid de l'USB loader ? En gros, je pense utiliser wiiflow avec une partition formaté en WBFS (je l'ai déjà installé sur la Wii de mon père il y a un an de cela et cela fonctionne plutôt pas mal). Cette partition doit elle obligatoirement être la première du disque ? En résumé, n'existe t il aucune contre indication à ce que tout soit stocké sur un même disque ? Peu importe le placement des partitions, l'USB loader et les émulateurs arriveront à lire toutes les partitions d'un disque (si et seulement si le système de fichier de la partition "est lisible" pour chacun de ces logiciels) ? Merci.

Bon, mise à jour faite. J'ai testé 2 / 3 mn, pour le moment, je n'ai pas eu de freezes. Je vais redonner la console à mon père (c'est la sienne), il me dira si oui ou non cette maj a eu un vrai impact sur ces problèmes. En attendant, je vous remercie pour tous vos conseils

Alors non, pour le moment, je ne cherche pas à downgrader le kernel J'attend quelques conseils avant de faire quoi que ce soit, je ne suis pressé. Alors, j'ai un EZ-Flash VI, a priori version 805 car dans le menu de configuration du linker, je vois "VER: H[805]". D'ailleurs, d'après le tuto, dites moi si je me gourre, mais il n'existe aucun moyen de connaitre la version du linker sans le mettre dans une console et de lancer son kernel ? (c'était une question que je me posais avant de l'acheter). Pour le firmware, toujours d'apès le même menu de configuration du linker, a priori, j'ai la version 11 car j'y vois "F[11]" (toujours la même question : sans mettre le linker dans une console est il possible de connaitre sa version de firmware ?). Niveau kernel, je suis en 2.0 RC 10. Et oui, j'ai bien lu le tuto de la première page. Cependant, entre l'époque où j'ai acheté le linker et aujourd'hui, la partie concernant le formatage de la microSD a changé. A l'epoque, il y etait dit (il me semble) que les microSDHC devaient être formaté en FAT 32 et que les microSD devaient être formaté en FAT 16. Aujourd'hui, le tuto présente un soft pour formater sa microSD, mais le problème est que j'utilise linux et que je n'ai pas de windows sous la main pour utiliser ce soft. Bon en me relisant, je sens que vous allez me conseiller de mettre à jour le firmware du linker avec la version 12 En fait, j'ai testé le premier linker sur la DS Lite et comme il fonctionnait nickel, je ne me suis pas posé de question sur le firmware, et j'en ai fais autant pour le linker de la DSI (d'ailleurs, il me semble que sur le 2.0 RC 8 ou 9, on ne voyait pas la version du firmware installé dans le menu de configuration du linker). Merci. PS : ce n'est pas bizarre que le linker fonctionne alors qu'il est en FW 11 ? Et je vois bien l'icone du jeu Tak sur l'accueil de la DSI. Normalement, la mise à jour vers un FW 12 sert justement à faire fonctionner le linker sur une DSI non ? Pour la maj 1.4 ? Ou alors, la DSI n'est pas en 1.4, est ce possible ?

Bonjour à tous, pour noel, j'ai acheté 2 linkers EZ-Flash accompagnés de 2 microSDHC de 4 Go chez le même marchand (qui n'est pas metashop : à l'epoque, il ne vendait pas l'EZ-Flash, et j'avais des délais serrés pour noel, bref...). - un linker est actuellement dans une DS Lite, et je n'ai absolument aucun problème, tout fonctionne nickel - l'autre linker se trouve dans une DSI, et la, ca se gate En effet, ce linker en lui même "fonctionne", c'est à dire que le soft du linker se lance, je vois mes isos et je peux les lancer. Mais par moment, j'ai quelques écrans blancs voir des freezes de la console. Ne connaissant que très peu la console (je ne possède pas de DS personnellement), je ne sais pas trop ce qui peut être la cause de ces soucis. J'ai bien evidemment pensé à une défaillance de la microSD (débit pas assez conséquent), mais j'ai testé le linker avec une autre microSD de 2 Go provenant d'un téléphone, et ces problèmes persistent. Il me semble que sur de vieux kernel de l'EZ-Flash on pouvait "tuner" des paramètres de configuration concernant la communication microSD / linker ce qui ameliorait dans certains cas le chargement des isos. Est ce toujours faisable ? Sinon, avez vous une idée sur mon problème ? Quelques pistes à explorer ? Le linker est il défaillant ? Merci. PS : je précise que la microSDHC a été formaté en FAT 32 et la microSD a été formaté en FAT 16.